Наконец после тревожных ночных сборов и таможенных волнений успокаиваешься в уютном
кресле самолета и начинаешь рассматривать своих попутчиков. Группа молодых негров, видимо,
студенты, учились или учатся у нас и направляются домой на каникулы. Они ищут повода
заговорить с незнакомыми пассажирами, чтобы показать знание русского языка. Наши
специалисты, некоторые с семьями, иностранные туристы-одиночки. Дипломаты и богатые иностранцы
в салоне первого класса. Самолет набирает высоту. Можно курить и думать об оставшихся на
земле людях и делах. В четыре часа утра посадили в аэропорту города Белград. Идет дождь.
Пережидаем в новом здании аэровокзала. Через огромные витрины в алюминиевых переплетах
видны туманные огни аэродрома. Следующие посадки уже на африканской земле, в Алжире,
Конакри, Аккре. В Конакри небольшая задержка из-за проводов правительственной делегации.
С двух сторон ковровой дорожки, проложенной от аэровокзала до стоянки самолета,
почетный караул в ярких национальных костюмах с обнаженными саблями. Президент Гвинейской
республики Ахмед Секу Туре в светло-серой каракулевой шапочке и темном европейском
костюме за руку прощается с провожающими и направляется к самолету. Через 30 минут вылетаем
и мы. Оставшуюся часть пути до Аккры самолет летит вдоль берега Атлантического океана на
небольшой высоте. Можно разглядеть белые барашки волн. Темнеет. Самолет идет на посадку.
Пробегают огни взлетно-посадочной полосы аэропорта города Аккра. В аэровокзале меня уже ожидает
наш представитель в Гане Г.Г.Жуков. После паспортного контроля, минуя таможенный барьер, выходим
в город. В Аккре тропиче-ский ливень, и несмотря на то, что наш "Шеврале" в десяти метрах,
промокаем до нитки. Гостиница "Стар" ("Звезда") расположена в зеленом пригороде Аккры, а районе
посольских вилл и резиденций. В номере по-современному простая и удобная мебель. Через открытые
жалюзи внутреннего окна прорываются звуки музыкальных ритмов из бара. Остаюсь один. Спать еще
рано. Мной овладевает какое-то беспокойство. Выйти из номера? Хотя бы в бар. Но как, одному, без
знания языка и без денег? Деньги я получу завтра, я вот знание языка... Проклиная себя за то, что
до сих пор не мог овладеть хотя бы одним иностранным языком, всё же выхожу из номера и спускаюсь
в вестибюль. За стойкой регистратуры две совершенно одинаковые девушки-ганаянки в голубых
платьицах. Взяв со стойки толстую книгу регистрации, перелистываю её в надежде найти какую-нибудь
русскую фамилию. Во всей книге только одна украинская фамилия. Её владелец проживает в 22-м
номере. Я быстро нахожу этот номер и тихо стучу в дверь. Не дождавшись ответа, стучу настойчивее.
Наконец через закрытую дверь слышу слабый женский голос:
- Я очень устала и хочу спать, извините ...
Вернувшись в свой номер, я почему-то успокаиваюсь и ложусь в постель. Непривычный шум кондиционера не дает уснуть. Вспоминаю прочитанные еще в Москве исторические сведения о стране. Гана - название государства, существовавшего в Западной Африке до 12 века. После колонизации этого района португальцами, а затем англичанами территория теперешней Ганы получила название Золотой Берег. Некоторые источники отрицают, что территория Золотого Берега когда-либо входила в состав древнего государства Гана. Национально-освободительное движение в английской колонии Золотой Берег получило большой раз-мах после второй мировой войны. В результате многих массовых антиимпериалистических выступлений в 1949 году была создана первая национальная организация - Народная партия конвента во главе с будущим президентом республики Кваме Нкрумой. После внушительной победы НПК на выборах в 1957 году Золотой Берег был провозглашен независимым государством и принял название Гана. А в 1960 году Гана была провозглашена республикой. Утром уже нет никаких следов от ночного ливня, если на считать ярко-зеленых газонов. В сухой период их выжигает беспощадное африканское солнце, как бы ни старались их по-ливать высушенные жарой и годами старики, которые сейчас копошатся на газонах, приводя их в порядок. Завтрак по-английски в 7-30 . Он всегда состоит из яичницы или омлета с беконом или сосисками, гренок с маслом и джемом, кофе с молоком. Все это входит в стоимость номера. Если заказать по телефону, завтрак принесут вам в номер. После завтрака в вестибюле я узнал, кто такая обитательница 22 номера. Это преподавательница русского языка из Киева. Работала в Кумаси, в университете или колледже. Сегодня улетает домой. Жуков заехал за мной ровно в 9 часов. Мы договариваемся, что после формальностей в нашем представительстве он познакомит меня с Аккрой. Георгий Георгиевич Жуков человек энергичный, не лишен юмора, свободно владеет английским языком и лихо ведет автомобиль, несмотря на левостороннее движение. Месяц назад он проводил жену в Москву - очень тяжелый здесь климат. Много позже я встречал его уже в Тегеране. Там познакомился и с его женой, эрудированной и образованной женщиной.
| Аккра |
 |
| Ганаянки |
| Площадь Независимости |
| Женщины и дети |
 |
Рано утром под большим упруго изогнутым железобетонным козырьком у входа в гостиницу меня ожидает "Мерседес". Бой погружает мои вещи, и мы с двумя очень торжественными ганаянцами молча едем в аэропорт. На канадском четырехмоторном самолете "Хирон" лечу далеко на север, в город Тамале, где мне предстоит работать почти два месяца. Под нами зеленые просторы джунглей, саваны. Широкой лентой извивается среди песчаных берегов вторая по величине река тропической Африки - Белая Вольта. Кроме меня в самолете летит группа пассажиров, состоящая из двух ганаянцев, одного индуса и одного, видимо, филиппинца. Обособленно держится европеец - католический священник. При посадке в самолет он озабоченно следил за погрузкой каких-то огромных деревянных ящиков. Заметив, что я просматриваю взятую еще утром в гостинице газету "Ганиан таймс", один из ганаянцев обращается ко мне на английском языке и делает недоумевающую улыбку, когда я отвечаю, что не говорю по-английски. В небольшом аэропорту города Тамале меня встречают мои товарищи. Они уже более двух месяцев ведут инженерные изыскания на участке, где предполагается построить при со-действии СССР новый аэродром, позволяющий принимать любые современные самолеты. Оказывается, что группа моих попутчиков летела к нам на переговоры, связанные с нашей работой и моим приездом. Священник-миссионер местной католической церкви.
Тамале - административный центр провинции Северные Территории. По справочнику 1964 года его население составляет 60 тысяч человек. В центре Тамале большой базар под открытым небом. В деловой части города - каменные дома европейского типа, в жилой - на-громождения круглых глинобитных хижин с конусообразными крышами из соломы или пальмовых веток. Здесь есть небольшая мечеть. Наши бунгало стоят на окраине города среди огромных тенистых деревьев манго и акаций. А дальше, за разбросанными по степи зелены-ми коврами плантаций сорго и ямса, - саванна. В моем бунгало две жилые комнаты, кухня, санитарный узел с горячей водой от электронагревателя. В комнатах ковры и мягкая мебель. На окнах и вторых дверях противомоскитные капроновые сетки. Все достаточно удобно и уютно. За деревьями, в пятистах метрах от нас еще одна группа бунгало. В них обосновались советские геологи. Здесь только опорная база. Живут и работают они далеко в поле под невыносимым зноем африканского солнца среди подстерегающих опасностей. При них всегда шприц и ампула с вакциной против укуса ядовитых змей, полог из противомоскитные сетки, защищающий ночью от несметных полчищ кровожадных насекомых, многие из которых носят в себе опасную для человека лихорадку. Нефть и другие полезные ископаемые, которые ищут в северных районах страны наши геологи, так нужны развивающейся экономике Ганы! Часто на базе не остается никого. Жены геологов уезжают вместе с мужьями в поле на целый месяц, чтобы создать там не то чтобы уют, но приемлемые для жизни и работы условия. Трехлетний сынишка врача остается дома с боем-ганаянцем. Общаются они на английском языке. Приезжает мать и не может понять, о чем они так горячо спорят, и возмущается. Сегодня все геологи в сборе и приглашают нас вечером на русские пельмени. Большой стол и вся компания умещаются под кроной одного мангового дерева, увешенного электрическими лампочками. В Африке темнеет быстро. Очень короткий закат с медно-розовым краем ярко-синего неба. На его фоне поднимается пламя огромных костров, выжигающих среди высоких трав места для посевов.
| Деревня |
Наступает темная африканская ночь, чудесная и загадочная. Небо усеяно крупными, низко висящими звездами. Оглушающий концерт цикад и каких-то неведомых ночных птиц то мгновенно затихает, то после минутной глухой тишины возникает с новой силой. Далеко в ночи слышны перестуки тамтамов, передающие от деревни к деревне радостные и печаль-ные новости. Сегодня, может быть, они сообщают и о моем приезде. Они ведь все знают. Здесь, далеко от света неоновых реклам, настоящая Африка. Трудно уснуть в эту ночь.
Рано утром просыпаюсь от разноголосых, перебивающих друг друга криков птиц. На дереве, растущем у моего окна, целая стая маленьких, ярко расцвеченных попугайчиков. Они суетятся и чувствуют себя здесь хозяевами, пока не проснулись еще люди. Завтрак дома, поэтому он может быть и не по-английски. Готовит нам специально для этого присланный из Кумаси кук (повар) Джозеф. Молодой, стройный, с красивым лицом ганаянец из народности ашанти. Народ ашанти наиболее многочисленный в Гане, и может быть, поэтому ашантийцы держат себя с чувством "превосходства" над другими народами. Они - лучшие танцоры, их вождь - самый влиятельный среди вождей. Сейчас Джозеф уже приготовил завтрак и в ожидании, когда мы будем готовы, как ребенок, гоняет по траве свернутую в клубок наподобие футбольного мяча какую-то тряпку. Два служащих-ганаянца очень серьезно за ним наблюдают. На завтрак, как всегда, горячий шоколад. Шоколад в Гане пока не производится, он из Англии. Сырье, какао-бобы, растет повсюду в лесных районах страны. Какао - самая распространенная отрасль сельского хозяйства, играющая решающую роль в экономике. Экспорт какао-бобов составляет 70% всего экспорта. От урожая какао и цен на мировом рынке зависят и оживления и спады в экономической жизни страны. Одностороннее развитие экономики было на руку колонизаторам, оно и теперь еще используется империалистическими странами Общего рынка и США для политического давления на Гану. Потребуется не мало времени, чтобы покончить с наследием колониального прошлого.
Тотчас после завтрака, погрузив в ландровер инструменты геодезистов, выезжаем на участок. У разбросанных по дороге компаундов группы торговок с очищенными апельсинами в эмалированных тазах или плетеных соломенных корзинках. У одной хижины прыгает привязанная к дереву обезьянка. Чтобы познакомиться с участком, нужно пройти по саванне 5-7 километров пешком. В период дождей трава в саванне выше человеческого роста. Идем осторожно, чтобы не наступить на змею. Местами приходится обходить густые заросли ко-лючего кустарника. На многих деревьях разнообразные тропические плоды. Некоторые ядовиты. С помощью сока каких-то из этих плодов вытравляют на лице глубокие племенные шрамы, которые часто встречаются как у мужчин, так и у женщин. Есть и съедобные плоды. Их туземцы собирают и выжимают из них масло, которое напоминает пальмовое. А пальмы здесь редки, их много на юге в прибрежной и лесной зонах. Удивительные сооружения из глины прилепились к толстым стволам деревьев. Это термитники. Отдельные из них достигают трехметровой высоты. Если разрушить часть термитника, из него тут же явится "отряд" термитов-"солдат". Они отличаются от своих собратьев более крупными и сильными челюстями. Заделывают отверстие раствором глины на собственной слюне ловко и быстро, но уже не "солдаты", а более приспособленные для этого термиты-"рабочие". Говорят, что глубоко, в центре термитника живут "король" и "королева", и есть у них там "стража", "слуги" и "повара". Внутренние ходы термитников проникают глубоко в землю. Там хранится большой алмаз, который, правда, никто из людей не видел, хотя некоторые и пытались его найти. Но эти сведения не из справочника по энтомологии, а из африканских народных сказаний. Им тоже нужно верить, когда находишься в Африке.
Гиганты саванны - баобабы стоят в одиночку на открытом месте, поэтому видны издалека. Сильно расширяющийся к земле ствол не обхватить и впятером, взявшись за руки. Крупные плоды висят на тонких длинных подвесках. А вся крона немасштабно мала по сравнению со стволом дерева.
| Баобаб |
На протоптанную в траве латеритово-красную тропинку выбегают иногда обезьяны. Они с любопытством смотрят на нас, но как только мы приближаемся на расстояние десяти шагов, мгновенно исчезают среди деревьев. Один раз вдалеке показалось стадо кабанов. Говорят, что после сильных и продолжительных ливней, когда в низинах не просыхает вода, сюда заползают крокодилы. Но сейчас в саванне сухо, несмотря на сезон дождей. Крупных диких животных в этих краях нет, они ушли далеко на северо-запад в поисках пищи. Возможно, этому способствовала успешная борьба с мухой цеце, сохранившая домашний скот, но нарушившая равновесие в дикой природе. На обратном пути сворачиваем на базар за фруктами. В городе оживление. Через два дня национальный праздник - День Независимости. Улицы расцвечены флагами, люди в ярких нарядах. Большая толпа окружает танцоров в традиционных костюмах каких-то племен. Они готовятся к праздничным выступлениям под руководством молодого ганаянца в белом европейском костюме. В Гане очень любят танцы. В Тамале есть клуб, где вечерами собирается молодежь и танцует под музыку небольшого джаз-оркестра. Там есть и организованный самодеятельный коллектив народного танца.На базаре живописный хаос сверкающих на солнце черных тел и ярчайших тканей одежды. Что только не продается здесь. Залежалое английское и голландское полотно, фран-цузская парфюмерия, американская жевательная резинка и индийская мазь от всех болезней. Продают женщины, это их монополия, так же как и носить вещи. Мужчина редко что-либо несет, его руки всегда свободны. Правда, у женщины руки тоже не заняты, вещи она несет на голове, а ребенок привязан за спиной. Еще раз хочется сказать о стройности и красоте ганаянских женщин. В одном из рядов местные ремесленники продают сувениры. На расстеленных на земле циновках - фигурки из красного и черного дерева, ножи в кожаных чехлах, луки со стрелами, украшения из золота и серебра. Цены запрашивают невероятные. Вот фрукты дешевле. Мы покупаем дюжину крупных ананасов вместе с плетеной корзиной и едем домой. По пути встречаются возвращающиеся после занятий школьники. Девочки в голубых форменных платьицах и мальчики в одинаковых белых костюмчиках приветствуют нас звонкими голосами. Будущее республики принадлежит им. Мы вместе со всеми празднуем День Независимости, поэтому у нас тоже нерабочий день. В Аккре проходит военный парад, а в Тамале под гром барабанов настоящие африканские пляски северных племен. На поле стадиона поочередно появляются то воины из племени лоби в набедренных повязках и головных уборах с перьями, то убирающие урожай крестьяне фрафра и бусанга, то охотники и пастухи дагомба. Женщины танцуют с привязанными за спиной детьми, которые от толчков просыпаются, открывают глаза и удивленно смотрят вокруг. Последними выступают школьники.
| Во время праздника |
 |
Наконец и артисты и зрители собираются на поле. К ним выходит региональный комиссар, партийный руководитель провинции. К его лбу приклеивают монету. Тут же пастырь в белых одеждах раздает детям пенсы.
Праздник заканчивается и мы вместе с комиссаром и присутствовавшими на представлении вождями направляемся в "Рест Хауз" ("Дом отдыха"), где комиссар устраивает прием по случаю праздника, а также назначения его министром заготовок и благоустройства и отъезда в Аккру. "Рест Хауз" - гостиница для приезжающих. В ней обычно останавливаются европейцы. Почти во всех крупных городах есть такие гостиницы. В них прекрасный ресторан и бар, в котором можно выпить виски с содой и льдом, охлажденное пиво или кока-колу. Наши бунгало также относятся к "Рест Хаузу". У меня в спальне живут два прозрачных, как из стекла, геккончика. Они мои ночные союзники по уничтожению проникших в помещение насекомых. На последующие дни наваливается так много работы, что удается выехать только на песчаный карьер, расположенный на берегу Белой Вольты у Далонга, и в Болгатангу - центр Верхней провинции, где добывается строительный щебень. Песчаный карьер не работает, поэтому на берегу - царство крокодилов. Взрослые скрылись в воде еще до нашего появления. Мы обнаруживаем их по торчащим из реки носам. Детеныши, затаившиеся в кустах при нашем приближении, бегут в воду, оставляя на песке полосы следов. Охота на крокодилов запрещена. Однако, среди сувениров можно встретить не мало различных изделий из их кожи, в том числе чучела крокодилов. "Туземцы" в реке не купаются. Когда один из моих товарищей, засучив брюки, входит в воду, шофер-ганаянец поднимает неистовый крик и успокаивается только после того, как он возвращается на берег. Не так страшны крокодилы, как обитающие в реке опасные микроорганизмы. Песок в карьере чистый, вполне пригодный для прочных бетонов и растворов. Поездка на каменный карьер и в Болгатангу занимает целый день. Хорошая дорога позволяет нашей машине развивать скорость до 70 миль в час. На такой скорости ехать не жарко, через открытые окна обдувает ветерок. Правда, окружающий пейзаж мелькает так быстро, что внимательно его не разглядишь. Первая остановка у поста на границе провинции. Водители платят в будке полагающуюся пошлину, наш шофер только расписывается в ведомости. За пограничным пунктом - переправа через Белую Вольту. Вереница автомобилей ожидает парома. Здесь намечено строительство понтонного моста, проект которого разрабатывает хорошо знакомый мне архитектор из Англии, мистер Джи. Он работает в Северной провинции по частному контракту, иногда заезжает ко мне за консультацией или просто побеседовать за рюмкой джина. Мы всегда любезно принимаем гостей. А мистер Джи - человек к нам доброжелательный, он не из богатых, приехал сюда, чтобы заработать деньги на жизнь. Но пока моста еще нет. На берегу почти обнаженные женщины стирают белье. А вода в реке красная и мутная. Когда приходит паром, нашу машину пропускают вне очереди. Медленно плывем через реку, наблюдая за плоскодонными рыбацкими лодками. На противоположном берегу тоже скопление машин и впряженных в повозки буйволов. Лошадей мало, на них ездят только верхом. Миль через 30 после переправы, где начинаются невысокие холмы, сворачиваем на карьер. Открытую каменную площадку солнце превратило в раскаленную сковороду. Трудно себе представить, что на ней работают люди. Однако, никаких механизмов нет, только живая человеческая сила отбирает по фракциям, складывает в пирамиды и погружает на самосвалы раздробленный взрывом гранит. Мы предполагаем поставить для этого карьера современное советское оборудование. Чем дальше на север, тем более сухо и жарко. Болгатанга расположена почти у границы с Верхней Вольтой. Это один из самых северных городов Ганы. Среди грязной, полуразрушенной застройки деловой части города выделяются несколько красивых современных зданий. Такие контрасты встречаются повсюду. Как и в любом уважающем себя городе по центру вытянулся базар, разветвляющийся в прилегающие проулки. В отличие от других базаров, основное место здесь занимают изделия из соломы и тростника. Ярко раскрашенные корзины всех размеров, циновки, разнообразные головные уборы. Люди одеты значительно беднее, чем на юге. Многие, даже женщины, в одних набедренных повязках. А иногда встречаются и вовсе нагишом. За базаром прямоугольные глинобитные бунгало. Когда мы выходим на площадь, где остановили свою машину, к нам неожиданно обращается красивый молодой человек. Фигуру его, словно вырезанную из черного дерева, прикрывает многоцветная плетеная набедренная повязка. Через голое плечо переброшен ремешок транзисторного радиоприемника. На руке у него дорогие часы, а выше локтя несколько рядов тонких блестящих колец из анодированного металла, напоминающего тот, из которого делают банки для консервов. Он называет себя вождем какого-то племени и приглашает нас в одно из бунгало как своих гостей. В большом помещении пол застлан циновками. Из мебели только покрытый яркой клеенкой стол и несколько кресел. На столе портрет Кваме Нкрумы. Нам приносят несколько бутылок пива, пепси-колы и земляные орехи. Наш хозяин говорит на английском языке. Он знает, что мы из Советского Союза, но у него самые отдаленные сведения о нашей стране. Нам приходится многое ему объяснить. Поблагодарив гостеприимного хозяина отправляемся в обратный путь. Чувствуется усталость и от непрерывного движения овладевает дремота. Грезятся родные места, дорогие лица. В каких чудесных краях ни бываешь, наступает момент, когда нестерпимо хочется домой, на Родину. Наша работа в Тамале уже закончена. Завтра устраиваем прощальный вечер. Джозеф готовится к нему третий день. Он в печали. Мы очень подружились за эти два месяца, а расставаться придется, может быть, навсегда. Нас ожидает работа в Аккре. Вылетаем из Тамале на том же самолете "Хирон". Снова под крылом саванна и джунгли. Перед самой Аккрой пролетаем над резиденцией президента, расположенной на высоком холме с вырубленным лесом, в старой крепости. Кваме Нкрума выехал сюда после совершенного на него в Аккре покушения. Президент республики Гана доктор Кваме Нкрума родился в 1909 году, по своему происхождению принадлежит к немногочисленному народу нзима. Его отец владел кустарной ювелирной мастерской. Окончил местную школу и колледж, а затем университет в США. Политическую деятельность начал будучи в Лондоне. Был избран генеральным секретарем Западно-африканского национального секретариата. В 1947 году вернулся на родину и создал Народную партию, под руководством которой страна добилась независимости. Кваме Нкрума пользуется большим авторитетом в народе. Однако, есть в стране и реакционные силы, которые опираются на недовольство вождей и поддержку империалистов. Во многих государственных учреждениях, в которых мы бывали, советниками являются англичане, а среди сотрудников есть индусы, филиппинцы и другие иностранцы. Руководители всегда ганаянцы. Среди них есть хорошо образованные, высокоэрудированные специалисты. Главный инженер государственной Строительной Корпорации ("GECC"), мистер Франсуа, принял нас в своем кабинете после того, как мы заполнили визитные карточки. Вся об-становка кабинета говорит, что это рабочее место занятого человека. На журнальном столике разбросаны последние журналы по строительству почти из всех стран. Мистер Франсуа приятный молодой человек, образование получил в Лондоне и Нью-Йорке. В его суждениях по всем вопросам чувствуется уверенность знающего человека. Аппарат тоже работает четко. Несмотря на то, что рабочее время сегодня уже закончено, вызванный сотрудник в течение 3-4 минут снимает и передает нам копии с интересующих нас документов, которые трудно отличить от оригиналов. Все другие вопросы также решены оперативно, и мы уходим удовлетворенные. На больших переговорах принять решение труднее, на них присутствуют люди с самыми противоположными установками и мнениями. В воскресенье из раскаленного города можно выехать на пляж в Лобади. Здесь отдыхают европейцы. Чтобы к пляжу не подплывали акулы, в воде устроено ограждение из сетки с красными флажками, а на берегу наблюдательная вышка, на которой постоянно дежурит ганаянец с биноклем. Океан здесь никогда не бывает спокоен.
| Берег океана |
Огромные волны то выбрасывают на песок, то снова уносят в воду кокосовые орехи, упавшие с растущих на берегу пальм. Также примерно купаются и люди. Вода, как и воздух в тени, 29о по Цельсию. Освежает только ветерок, когда выходишь из воды. В павильоне "Спутник Хауз" можно освежиться также прохладительными напитками. А в тени павильона образовался небольшой базар, продают сувениры и фрукты. Чтобы не останавливаться в городе, покупаем здесь несколько ананасов. В одном из живописнейших мест, где покрытые тропическим лесом горы образуют узкое ущелье, реку Акосомбус преграждает плотина. Здесь идет строительство гидроэлектростанции. Еще одиннадцать лет назад англичанами были начаты изыскания. После долгих споров проектные работы были выполнены американцами. Когда Гана стала независимым государством и наметила некапиталистический путь своего развития, США долго не соглашались предоставить обещанный кредит в размере 70 тысяч фунтов для осуществления строительства. Они поспешили подписать контракт лишь после того, как правительство Ганы решило обратиться за помощью к Советскому Союзу. Строительство ведет итальянская фирма. Оно организовано по-современному. В первую очередь прокладываются дороги и подземные коммуникации. А на удобном для обозрения возвышенном месте уже функционирует отель с рестораном и барами. На смотровой площадке под разноцветными зонтами пьют холодное пиво иностранные туристы. В горах разносится грохот водопада. Лес вдоль дороги стоит сплошной стеной, он настолько густой, что в него невозможно войти без мачете. Из глубины долетает душный запах гниющей древесины. Вырубленные участки использованы под плантации какао и бананов. Лес - национальное богатство Ганы. Наряду с какао-бобами высококачественные породы красного дерева составляют значительную часть экспорта. Государство ведет борьбу с хищническим истреблением леса, оставшимся в наследство от колонизаторов. На дороге неожиданная встреча с верховным вождем. На нем богатые одежды, украшенный золотом и драгоценными камнями головной убор. Сопровождает его большая свита. Над головой несут большой зонт. Правительство сохранило феодальных владык племен и даже установило им "заработную плату". Вожди (охене) еще имеют большое влияние в племенах. Представители вождей входят в местные советы, согласно Конституции Ганы, при этом они не выбираются, как другие члены совета, а назначаются вождем. Однако, вожди тоже бывают разные, если вспомнить встречу в Болгатанге. Следующая наша поездка в Тему - новый порт на Гвинейском заливе. Старый порт в Такоради не удовлетворяет потребностям страны и по своим размерам, и по оборудованию. В Теме построены механизированные причалы, идет строительство нового портового города. Широкие, украшенные цветочными газонами, улицы свободно застроены пятиэтажными жилыми домами с крытыми стоянками для легковых автомобилей. В красивых одноэтажных зданиях оборудованы столовые, кафе и магазины. Наряду с пятиэтажными жилыми зданиями есть и одноэтажные восьмиквартирные дома и коттеджи. Весь город выглядит и современным, и уютным. Строится он по проекту греческих архитекторов. У одного из причалов порта - радостная встреча. Белоснежный корабль по имени "Калининград", спокойный и торжественный среди вихря атакующих его кричащих чаек. Советский траулер снабжает Гану выловленной у ее берегов рыбой. До этого страна, омываемая таким богатым океаном, не знала рыбы. При техническом содействии СССР в Теме строится рыбоконсервный завод. Гостеприимный капитан "Калининграда" приглашает нас на корабль, где мы осматриваем рыбообрабатывающее оборудование и вместительные холодильные камеры. Наша экскурсия заканчивается дружеским русским обедом с настоящей окрошкой и черным хлебом. Только те, кто больше трех месяцев пробыли вдали от родины, в местах, где редко встретишь соотечественника, могут в полной мере оценить радость такой встречи. А наши рыбаки годами плавают вдали от родных берегов.
| Маска и нож - сувениры из Ганы |
Работа выполнена. Заканчивается наше пребывание в дружественной стране. Заказаны уже билеты на самолет, оформлены выездные визы. В Аккре сегодня особенно жарко, а мы, согласно этикету, едем на прощальный прием в черных костюмах и галстуках. Благодаря этой непонятной традиции мы можем свободно выжимать воду из наших белоснежных сорочек. Разумеется, мы сбрасываем с себя все, что можно, когда встречающий нас министр оказывается в белых тонких шортах и рубашке с открытым воротом и короткими рукавами. На потолке и на столе неистово крутятся лопасти вентиляторов. Жаль, что нестерпимая жара позволяет выпить только холодные соки за нашу большую дружбу, за счастье и процветание наших стран, за светлое будущее республики Гана.
Аккра - Москва
1964 год
| "Путевые впечатления" | Следующая страница "В Тропической Африке. Мали и Гвинея." |
