Путешествие в Тунис

В мае 2007г. удалось побывать в Тунисе. Это страна на севере Африки, как раз посредине ее средиземноморского побережья. Жаль, что времени было мало. Хотелось к теплому морю, почти так, как хотят обычные «нормальные» люди. А море оказалось холодным, поначалу градусов 17-18. Только русские купались, и то немного. Как раз случилось похолодание, и прошли дожди. Вообще этот год оказался аномальным. Зимой было слишком тепло и сухо, зато в апреле лили дожди, и вот в мае тоже немного покапали. А когда началось на побережье настоящее африканское лето, вода в море потеплела, уже надо было уезжать, напоследок насладившись самой главной прелестью пляжного отдыха – перегревом организма и обгоранием особо выступающих участков тела. Утешает то, что удалось посмотреть страну достаточно подробно, с многими ее природными и историческими особенностями. Значительная ее часть имеет мало общего с представлениями о пустыне севера Африки, и совсем не похожа на пустыни Египта. Дорога. Оливковые деревья и кактусыСкорее север Туниса своим средиземноморским климатом она напоминает Италию. Конечно, пейзажи менее зеленые, скорее бежево-желто-зеленые даже в это совсем еще не жаркое время года. Влаги хватает, чтобы на горах и равнинах росли редкие деревья, травы, кустарники. Пески пустыни Сахара занимают всю южную часть страны, и эта ее часть как раз очень хорошо соответствует представлениям о Сахаре. Но об этом дальше. Равнины северной и центральной частей страны почти сплошь засажены ровными рядами оливковых деревьев. Среди них встречаются и совсем новые посадки маленьких саженцев, и столетние деревья с очень толстыми стволами, но совсем небольшими кронами, голубоватым цветом напоминающие нашу облепиху или лох узколистный. В промежутках между оливковыми деревьями в разных направлениях проходят ровные ряды посадок кактусов. В основном это опунции, которые в мае цветут характерными желтыми цветками. Говорят, сезон сбора плодов начинается в июле. Из них чего только не делают. Плоды считаются вкусными, но много их есть нельзя ни в коем случае, так как, по словам местных гидов, они «сжимают желудок». В переводе это, видимо, означает запор, требующий чуть ли не хирургического лечения. Можно есть 8 штук, но не больше ни в коем случае. Это предупреждение, конечно, касается только тех, кому повезет оказаться в Тунисе в июле и не помереть при этом от жары. Я так и не пробовал ни самих плодов, ни того, что из них делают. Какими-то кактусами кормят скот, какие-то очень колючие, какие-то не очень. Понять с ходу затруднительно и, наверное, не очень нужно. Попадаются по полям такие же ровные ряды агав. Из некоторых агав торчат неимоверно высокие и толстые цветоносы, уже без цветов и плодов. Зачем растят агавы, не ясно. Производством текилы тунисцы не занимаются, и, более того, этим нельзя заниматься. Производство другого алкоголя не запрещено, на него существует государственная монополия. Делают натуральное виноградное вино, вполне приличное, не очень кислое, потому что здесь растут очень сладкие сорта винограда. Виноградников немного, но иногда они встречаются вдоль дорог. К национальным напиткам относится также фиговая водка Буха трех основных сортов. Фиговая в том смысле, что делается из фиги, или инжира, плодов дерева рода фикусов, известных у нас в виде сухофруктов. Кроме того, при производстве каких-то сортов бухи используются финики, один из главных плодов национального сельского хозяйства. А название, говорят, происходит вовсе не от нашего глагола бухать, а от имени древнеримского бога Бахуса, который Римской империи этими делами заведовал. И еще существует какой-то фирменный финиковый ликер, очень дорогой и ценный. Слишком дорогой, и пусть они его сами пьют, если Аллах разрешит. Повсеместно спиртное не продается. Только в крупных государственных магазинах, барах и ресторанах, магазинах дьюти-фри, к примеру, в аэропорту. Возвращаясь к полям и лугам, надо еще вспомнить значительные поля зерновых культур. Все они низкорослые и к маю уже созрели. Это, видимо, пшеница и ячмень. Здесь из них делают хлеб и пиво, а также национальное кушанье кус-кус. В общем, народ работает, пашет землю, добывает фосфаты, выращивает фиги и финики, обслуживает отдыхающих. Приходится работать, разворовать нечего, это не такая богатая страна, как Россия.

Курорт Хаммамет. Отель

В отеле на курорте Хаммамет нет особых отличий от аналогичных отелей в Египте и, наверное, в других курортах южных развивающихся стран. Те же экзотические цветы, из которых хорошо знакомы только хибискусы и узнаваемы бугенвиллеи, пальмы, бассейны. Шикарный номер с одной нелепой колонной дорического ордера. Присутствуют все обычные блага: телевизор со спутниковыми программами со всего мира, холодильник, кондиционер, раздельный санузел с раковиной и ванной. Все отделано мрамором. Отель Ипмериал Парк. Дворик с бассейномЗеркала, ковры, над кроватью оригинальное панно в виде древнеримской каменной мозаики, какую можно видеть среди развалин Карфагена. А может, это настоящая римская мозаика? Широкая стеклянная дверь ведет на балкон, где помещается столик с двумя стульями и есть еще много места. С балкона открывается вид на внутренний двор с бассейном, дальние Атласские горы, кусочек моря. Всё было бы совсем хорошо на балконе, но справа и слева выходят покурить. Справа западные славяне, обычно беззвучные, но иногда выкрикивающие какое-нибудь пшипение, слева, к несчастью – наши соотечественники, кроме табачного дыма непрерывно изрыгающие грязную брань (это у них просто вместо пауз и интонаций в речи, как известно), а также идиотский хохот блондинок. Интерьеры отеля шикарны и затейливы. В плане он представляет собой два обращенных в разные стороны полукруга, где расположены номера, между ними, в центре здания – огромный холл высотой в три этажа со столиками, стульями, фонтанами, прочими украшениями, одним из которых может служить стеклянный лифт, перевозящий отдыхающих. Все современно и продумано. В то же время территория отеля производит впечатление заброшенности и недоделанности. Вокруг бассейна в парке, где по идее должны красоваться многочисленные пальмы, виться цветущие разноцветные бугенвиллеи и прочие экзотические растения, все явно слишком просто, как у нас в средней полосе России: газон, деревья, похожие на вид на наши ивы, очень мало цветов. Пальмы посажены, но еще маленькие, находятся вдалеке от бассейна и выглядят какими-то заброшенными. Похоже на то, что когда-то раньше здесь был цветущий сад, проложены дорожки, вдоль них были когда-то посажены ряды цветов, алоэ, агав. Сохранились каменные горки, фонтанчики, оригинальные каменные скамейки. Цветы кустарниковТропинки вьются в виде замысловатых кривых линий. Но теперь все заброшено, заросло травой, кое-где закидано мусором. Дорожки, уложенные камнями, частично разрушились, алоэ поблекли, не цветут и растут как сорняки. Явно начата перестройка, или возрождение, местами прокладываются новые дорожки, выложенные из белого камня, кажется, из кусочков мрамора, соединенных цементом. Вдоль главной дорожки, ведущий за территорию отеля к морю, посажены кустики с белыми и желтыми соцветиями, видом похожие немного на наши спиреи, а запахом листьев – на мяту. Но в целом есть ощущение недостроенности. Кажется, подавляющее большинство отдыхающих составляют чехи и поляки. Они, видимо, раньше нас проникли на этот африканский берег. Слышна речь, изобилующая шипящими звуками. Русских тоже много. Есть и французы, негры и арабы среди отдыхающих. Много семей отдыхает с маленькими детьми и даже очень маленькими детьми, разъезжающими в колясках. Молодежи мало. Видимо, это не тот отель, где есть веселая тусовка, дискотека и прочее. Вечером за столиками в баре и на улице сидят и прогуливаются достаточно чинные, хотя не очень тихие люди солидного возраста, в основной массе западнославянские. Выходя утром из корпуса к бассейну, я вдруг ловлю себя на мысли, что видел отчетливо слово POZOR. Думаю, не может быть, видать, доездился, уже видения из позапрошлого года посещают, а здесь же должно быть все по-арабски да по-французски. Оглянулся, вернулся, оказывается, боковое зрение не подвело. На самом деле, у выхода на доске какое-то объявление с заголовком огромными буквами “POZOR” (значит "внимание", или, как любят сейчас писать «важно!»). Оборачиваюсь, а на другой стороне еще одно объявление с надписью Uwaga! Особо запомнился встреченный одним вечером у отеля западный славянин, думаю, чех, с большой семьей. Во дворе у голых и не обсаженных пергол появился решительный и суетливый пан, тянущий за собой солидных размеров надувную лодку, уже надутую, готовую к применению и поставленную на колесики для транспортировки. Лодка очень красивая, импортная. Я вообще-то видел раньше надувные лодки, даже как-то выходил на таком судне в плавание по подмосковному озеру ловить щуку (которая, правда, не записывалась заранее на это мероприятие и потому не поймалась). Но такую лодку я мог видеть раньше только что в магазине типа Спорт-Мастер. Рядом с паном суетились женщины и дети, тоже принимавшие участие в мероприятии, активно, но не прикладая рук. А он по дорожкам, местами узким и труднопроходимым, тащил за собой эту самую лодку на колесиках. Пришлось отскочить в сторону, чтобы он не снес своей лодкой или какой-нибудь мускулистой частью тела. Вот ему наконец удалось выйти на широкую вымощенную камнем дорожку, ведущую к выходу в сторону моря. Это уже, можно считать, финишная прямая. Но тут встретилось неожиданное препятствие: выход с территории отеля преграждала калитка, кованная из стали. В это позднее время калитка уже заперта. Другой, может быть, отчаялся бы, повернул назад, отложил на завтра, стал искать другой выход. Но не такие это оказались люди. Сопровождающие пана лица побежали искать служащего, способного отпереть калитку, и нашли достаточно скоро. Привели характерно темнокожего мужчину, который и выпустил их вместе с лодкой и с некоторыми примазавшимися гражданами. Решительно опережая всех, пан с лодкой направился к морю. Периодически, демонстрируя особую решимость, он переворачивал свою кепку, или бейсболку, или черт знает, как называющийся головной убор козырьком назад. Пан остановился подождать свое семейство, в это время обсуждал на немецком языке технические особенности своего плавсредства с окружившими его любознательными арабскими всадниками. Я бы сказал, темными всадниками. Они всегда на темных лошадях, в темной одежде и с очень темной кожей. Они много раз проезжают обычно вдоль пляжа, видимо, заманивая наивных отдыхающих покататься. Но мне не удавалось увидеть, чтобы на лошадях катался кто-либо кроме них самих. Оказывается, они и в лодках тоже разбираются, и по-немецки понимают. А может, просто сделали вид, что понимают. Чтобы не ударить в грязь лицом и чтобы показать свое уважение к славянскому мореплавателю. А тот после разговора уже с повернутой наоборот кепкой еще более решительно устремился к морю, хотя везти лодку по песку, сами понимаете, намного труднее. А из парка в соседнем отеле Рояль доносился нежный запах лоха узколистного… О море в тот день и то время суток не сказать точнее, чем говорил наш классик : «неспокойно синее море». Ну, не очень-то оно синее в этот момент, но не важно… И вот пан мореплаватель втаскивает в море свою лодку. Вокруг бегают двое детей, жена, бабуля. Что кричат, не слышно, море-то шумит, да и все равно не очень понятно, даже если бы было слышно. Представляется что-то типа «папа, вернись, не ходи…». А может, это его благословляли на подвиг. Так или иначе, вскоре лодка закачалась на волнах. Мореплаватель, отчаянно работая веслами, преодолевал одну волну за другой и вот, наконец, вышел на гладкую поверхность моря за дальней отмелью. Только там он немного расслабился, отпустил весла, достал со дна лодки что-то большое и черное и стал это мять. При одном таком движении показалось, что это его штаны. У меня мелькнула мысль, а что, если все это он делал только для того, чтобы постирать свои джинсы. На родине не успел, или там воды мало. Но нет, не может быть. Наверное, вместо черпачка использовал, чтобы воду откачать. Потом поплыл вдоль берега, работая веслами. Больше в этот день я за ним не наблюдал. А на следующий день встретились идущие к морю дети мореплавателя в новеньких оранжевых спасательных жилетах, точно подобранных по росту и размеру. С ними бабуля без спасательного жилета. Думаю, идут спасать папашу. Нет, обошлось. Потом видел его живым и невредимым в лодке у берега. Не потонул, значит. Он был уже без кепки, но с неизменными штанами и неизменной решимостью во взгляде. Из наших соотечественников встречаются семейные пары, более многочисленные группы семей, дамы с маленькими детьми, отдельные девушки, а также «новые русские бабки». Бабулек много, они собираются примерно также поболтать между собой, как у нас на скамейке у подъезда, дают советы молодым мамашам. Очень много говорят.

Телевизионные каналы, видимо, должны были настраиваться для представителей тех национальностей, которые чаще всего посещают отель. В телевизоре оказалось 2 канала на испанском, один на польском, 1 или 2 на французском и 1 российский канал, что-то типа международного российского, вести для зарубежья, передачи из «России» и «Культуры». Никаких СиЭнЭн или ЕвроНьюс на английском на обнаружилось. Новости пришлось слушать по испанскому каналу. Вернее не слушать, т.к., увы, понятны лишь отдельные слова, а смотреть репортажи и наблюдать за диктором. Это наиболее интересно. Быстро-быстро говорит, опустив брови так, что они касаются глаз и даже прикрывают их. Вид при этом довольно суровый или, по крайней мере, серьезный. В какие-то моменты, трудно сказать, с чем связанные, брови диктора отрываются от глаз и поднимаются высоко вверх, придавая лицу совсем другое выражение. Видимо, это подчеркивает какие-то важные моменты речи. Жаль, понять не удалось. Надо садиться учить языки. Чтобы завершить записки о впечатлениях от отеля, еще пара слов о бассейнах и о питании. Так как море было поначалу холодным и неспокойным, пришлось использовать возможности купания в бассейнах непосредственно в отеле. Центральную часть двора занимает большой бассейн округлой формы с чуть солоноватой и сильно хлорированной водой. Водичка теплее, чем в море. Можно плавать и даже нырять по крайней мере на 2 и даже 2,1м. Оказалось, есть еще один бассейн, в помещении, более теплый. О нем поведали в старожилы-соотечественники в лифте. Они, померзнув в море, ходили греться в этот бассейн. Найти бассейн оказалось несложно, плюхнуться в него – еще проще. Можно плыть, можно стоять, нельзя только нырять (‘Don’t diving’). Главное удовольствие – подводный фонтанчик, через который вода под напором поступает в бассейн. Если встать над ним, немного подбрасывает и приятно щекочет ноги, живот и все остальное. В воде плавает термометр. Хотя ощущения подсказывают, что температура 25-27 градусов, посмотрев на термометр, свято ему поверил. На нем 30. Уже через несколько дней осознал свою ошибку. На этот раз на термометре было 45. а вода была даже чуть холоднее, чем раньше. Значит, на будущее надо учесть, что себе надо верить, а не термометру. О питании. Шведский стол на завтрак, обед и ужин! Приобщенным к этому благу надевается пластиковый браслет, чтобы они отличались от всех остальных. Сначала хочется поесть или хотя бы попробовать все, что там есть. Во-первых, халява. Во вторых, есть всякое питание экзотическое и интересное. Если на ужин принесены сладкие пироги, приходится пробовать если не все, то хотя бы половину. По-хорошему, конечно, надо выбрать для себя 1-3 блюда, взять не мало, но и не слишком много, съесть и успокоиться. Но сначала не получается. А через 3-4 дня уже невозможно на это все смотреть. Тем более, многие блюда острые, кислые, соленые. Хочется чего-нибудь попроще, меньше соли, меньше перца. И все равно все уже противно. Удалось наесться вдоволь всяких маслин и оливок. Они очень соленые, но все же не такие, как бывают в Европе. И не водянистые, как из испанской банки. Среди дня, когда обед давно закончился, и должен быть полдник, в кафе во дворе отеля выпекают блинчики, пончики и что-то вроде пиццы. Стоит очередь. Каждый подходит, протягивая тарелку. Туда повар выкладывает готовые блинчики. Они, блинчики, очень небольшие, хватает ненадолго, ам, и съелись. Сезон в мае еще не начался, поэтому на пляже ничего не дают поесть и попить. На Красном море в Египте сезон никогда не закачивается, и поэтому там работают кафе, дают пиццу, салаты, что-то еще выпекают, наливают вино и пиво. Все на халяву тем, у кого браслет из полихлорвинила. А тут только начали что-то строить. Видимо, это будет кафе. С утра устанавливали сваи, на них обвязку из бруса, потом возвели стойки, поставили деревянную крышу. Во второй половине дня, видимо, какой-то начальник решил, что все неправильно построили. Приехал бульдозер. Сначала зацепил крышу, снял, раздавил, раскидал на отдельные дощечки, увез подальше, потом поломал все брусья при активном участии строителей, вручную разбиравших остатки. Затем бульдозер насыпал кучу песка на то место, где строилось сооружение. Строительство заняло полдня, разломали буквально за полчаса. Все это время вокруг стояли любопытные отдыхающие. Они, видимо, уже было ждали и надеялись, что скоро появится возможность получить так близко от моря пиццу с пивом. Но их мечтам не суждено было сбыться. Может, кто-то из тех отдыхающих и дождался более светлого времени, но я так там пиццы с блинами и не увидел. В записках, значит, уже произошел незаметный переход от отеля к морю.

Хаммамет. Море

По порядку про море. От калитки до пляжа идти метров 300 по дороге, с двух сторон которой возвышаются заборы двух отелей первой линии, «Рояля» и «Марко Поло». Дорожка приятная, с обеих сторон деревья, кустарники, на кустах цветы белого, розового, красного цветов. По забору вьются бугенвиллеи. Среди зелени суетятся многочисленные птицы. Более всего заметны простые домовые воробьи, много черных дроздов, птицы такие же наглые и крикливые, как наши рябинники, только цвет у них черный, а клюв желтый. У нас в стране они тоже есть, и в Европе их полно. Еще встречаются желтые птицы, похожие на щегла или каких-то еще вьюрковых. За забором «Рояля» растет пара кустов лоха узколистного, аромат от коих разносится на всю округу. В общем, дорога не дальняя, и не скучная. Дальше довольно широкий песчаный пляж. Из моря вытащена огромная куча водорослей, которую постепенно погружают бульдозером на грузовики и увозят в неизвестном направлении. Но водорослей вдоль берега валяется еще очень много. Опять-таки, еще не сезон. Лежаков на халяву не хватает.Пляж. Пиратский корабль Приходится пролезать на территорию пляжа «Рояля», который еще не принимает отдыхающих. Там любезный служащий приносит матрасики, расстилает, раскланивается и говорит заветные слова «2 динарс». Судя по всему, делает он это нелегально, поэтому сумма может быть снижена вплоть до 0 динаров. Наши договариваются на 1-1,5, а пожилой поляк простыми словами «нема динар» заставляет отдать ему матрасик совершенно даром. На пляже возвышается сооружение, украшенное четырьмя флагами: Туниса, Франции, Испании и ЕС (?). Там характерные люди с темными лицами и желтыми майками предлагают стандартные пляжные удовольствия, то есть скутер, который они называют ДжетСки (прямо как польская фамилия, я сначала не понял, почему эта штука тоже польская), парашют, водные лыжи и пр. Торговцы носят орешки, фрукты, пальмы (сажать в кадку, для дома и офиса идеально), кока-колу. Покупать что-либо у них представитель турфирмы не рекомендовал. Проходят упомянутые ранее темные всадники, иногда один на белой лошади, и еще один дядя с верблюдом. Периодически проплывает якобы парусный корабль, похожий скорее всего на каравеллу. Мачты есть, но парусов не видно. Видимо, их нет в помине. Называется эта штука пиратский корабль. Там, видимо, изображаются пираты, которыми изобиловали эти края в средние века и позже. За небольшую плату, 20 или 25 динаров, на нем катают наивных отдыхающих. Надо сказать, что никакими их перечисленных пляжных удовольствий, кроме лежака с роялевским матрасиком, я не воспользовался. Дно моря песчаное, пологое, местами встречаются черные водоросли, но в целом море чистое и совсем безжизненное. Никаких кораллов, рыб, медуз, даже крабов не удалось увидеть. Зато можно плавать. Какие-то отрицательные стороны моря и отеля перечислил, но это вообще-то мелочь, почти не портящая общего впечатления. Может, какой-то избалованный потребитель-экстремист выл бы и ругался.

Курортный городок вытянулся вдоль берега моря на 15км. Говорят, в северной части города существует традиционный настоящий старый арабский город - медина. С узкими торговыми улочками, восточным базаром... Хаммамет. Слоны ГаннибалаВ южной, сугубо курортной части есть по существу одна дорога, вдоль которой выстроились отели. С восточной стороны этой главной улицы расположены отели первой линии, выходящие прямо к морю, с западной - более удаленные от моря, те, откуда еще надо топать до пляжа метров 300-500. В основном это современные здания, 2-3 этажные, с балкончиками, окрашенные в белый цвет. Есть и более экзотические постройки, стилизованные под восточный или даже африканский стиль. На главной улице, примерно в середине курортной зоны построена "медина", якобы арабский город с пунической примесью. На самом деле это просто центр торговли и развлечений для туристов. Вдоль фасада, изображающего стену арабской крепости, расположены входы в ресторанчики. Большую часть "медины" занимает "Картаж Парк" (карфагенский парк), что-то типа маленького Дисней-ленда со всякими аттракционами. Конечно, мы посмотрели только вход туда. А вход сам по себе интересный. Вдоль улицы стоят "слоны Ганнибала", на которых восседают древние воины. Все сделано из гипса или папье-маше, но слоны очень натуральные, как живые. Кроме того, местами стоят пешие воины, то ли пунические, то ли римские, тоже из гипса или папье-маше, всякая прочая экзотика, живые верблюды. Прошла живая кошка явно египетского вида. Вдоль стен растут и вьются экзотические растения. По дороге попался "супермаркет". Он не в "медине", а рядом. Кроме питьевой воды и кремов от загара, столь необходимых в этих краях, здесь есть восточные сладости и местные сувениры.

Экскурсия на юг страны

Главная и традиционная экскурсия – двухдневная поездка на юг страны. Удовольствие дорогое. К тому же теряется халява, два завтрака, два обеда и ужин. Но по-другому не посмотреть так много в стране. Выезжаем рано утром. Автобус собирает русскоязычных отдыхающих из нескольких отелей и выезжает из Хаммамета на юг вдоль берега моря по современному скоростному автобану. Проезжаем главные курорты, Сус, Монастир. Экскурсовод – араб со смуглой лысой головой, в безрукавке. Хорошо говорит по-русски. То есть все понятно. Если прислушаться подробно, особенно в записи (на видео), конечно, становится смешно. Но когда говорит, всё понятно. Очень много рассказывает об истории, народах, населявших эти края, порядках в современном Тунисе. Запомнить более трети нереально. К тому же хочется спать. Сворачиваем с автобана. Километрах в 50 от моря находится первая достопримечательность.

Эль-Джем. Небольшой городок, расположенный недалеко от восточного побережья и знаменитый своим хорошо сохранившимся древнеримским амфитеатром.Эль-Джем. Амфитеатр Он был построен в III в.н.э. Утверждают, что по своим размерам это третий из известных амфитеатров. Для красного словца его называют колизеем, как самый известный из древнеримских амфитеатров. Длина овального в плане сооружения составляет 140м, ширина 122м, высота трехъярусных аркад достигает 36м. Во время представлений здесь помещалось до 30тыс. зрителей. Главными представлениями были бои гладиаторов между собой и их борьба с дикими хищниками. Звери и гладиаторы содержались в подземной части сооружения, под ареной. В средние века во время войн за передел этих земель амфитеатр неоднократно использовался как крепость, и часть аркад была разрушена. Туристы поднимаются по лестницам на верхние ярусы, откуда открывается великолепный вид на арену и город, а также спускаются вниз под арену, чтобы увидеть помещения для гладиаторов и диких зверей. Больше в Эль-Джеме ничего не смотрим, едем дальше, опять приближаясь к морю. Вдоль всей дороги тянутся ровные ряды оливковых деревьев, посадки других культурных растений. Вновь отдаляемся от моря. Пейзаж становится более пустынным, голые горы, небольшие кустики, изредка встречаются пальмы. Есть даже участок совсем безжизненного «лунного» пейзажа. Приближаемся к Матмате, где в пещерах живут троглодиты.

Матмата. Самая известная в Тунисе деревня троглодитов, то есть пещерных жителей. Много веков назад берберы, теснимые другими народами, поселились здесь в подземных жилищах. Матмата. Кратер пещеры троглодитовПомещения в каждом таком жилище размещаются вокруг круглого центрального двора – кратера, куда можно попасть через боковой туннель, проходящий сквозь толщу скалы. Такие пещеры надежно защищают от летней жары и зимних холодов. Начиная с 1960-х гг. очень многие жители переселились в ближний поселок, в современные дома. Однако часть троглодитов до сих пор обитает в этих пещерах. К ним туда привозят многочисленных туристов, рассматривающих и фотографирующих самих местных жителей и их комнаты со скромным убранством. Посетители кладут динары в подготовленные для этого миски. Затем туристы поднимаются на гору, смотрят сверху на центральный двор пещеры, а также осматривают спутниковую тарелку, служащую для связи троглодитов с внешним миром. Неизвестно, действительно представленные в экспозиции живые троглодиты постоянно живут в этих пещерах, или они живут в обычных домах в поселке, а сюда приходят на работу для развлечения туристов. В такой же, только несколько большей по размерам пещере устроен ресторан. В каждом помещении поставлены столы, помещения пронумерованы. Объявляют: «ваша группа обедает в №6, напитки – в №1». Рассаживаемся за столы. Приносят миски с традиционным кушаньем, кус-кусом. Это что-то типа ячневой каши. По идее, кашка должна готовиться из пшеничной крупы на пару. Она заправлена острым соусом, встречаются кусочки картофеля и перца, сверху положены куски мяса или курицы. Туристы съедают курицу, немного клюют все остальное. Половина крупы остается. Больше, наверное, не влезает. Жара за 30 градусов, особо есть не хочется, да и еда непривычная, много не съесть. Следующая остановка рядом, на вершине горы. Это место, откуда открывается панорама местных гор. Горы в основном голые, их цвет желто-серо-коричневый. Растительность очень редкая, попадаются пальмы, придающие местности настоящий африканский вид. Затем останавливаемся посмотреть покинутую жителями деревню. В 1969г. тут прошли небывалые для этих мест дожди, которые буквально смыли многие жилища и целые поселения. Приближаемся к самому центру страны. Здесь начинается пустыня Сахара.

Дуз. Первый сахарский оазис находится около города Дуз. Ровные ряды финиковых пальм тянутся на несколько километров вдоль дороги. Выезжаем из оазиса в глубь пустыни. Сахара. Верблюды ожидают седоковГлавное развлечение для туристов – катание на верблюдах по пустыне. Всем выдается спецодежда – длинный полосатый халат и малиновая тряпка, заматываемая вокруг головы. Эта одежда помогает выдержать жару. После выхода на песчаную почву пустыни жара кажется невообразимой, трудно представить, что такое получается естественно, а не подогревают специальную печку. Верблюды лежат, поджав под себя ноги, ждут туристов. По одному садимся на специальное покрывало за горбом верблюда. Погонщик издает характерные, понятные только верблюду звуки. Верблюд постепенно поднимается, разгибая сначала задние, потом передние ноги. При этом седока всего перекачивает, он хватается за специальную полукруглую ручку, чтобы не вывалиться. После встряски всеми силами хватаюсь за ручку. Опять трясет. Погонщик поворачивается. Он одет в футболку с какой-то надписью, на голове намотана белая тряпка, на ногах домашние тапочки. Лицо очень темное, плохо бритое, вполне добродушное. Видя трясущегося на горбу верблюда седока, спрашивает почему-то по-немецки: “Ales gut?”. Судорожно вспоминаю немецкие слова. В ответ получается “Ales kaput”. На лица араба недоумение, в ответ он произносит совсем отпадное: “Pourquoi ales kaput?” Приходится оправдываться, мол, ошибся, что “ales gut”, “Hitler kaput!”. Кажется, не понял юмора, видать, не смотрел «Освобождение», может, и не знает, кто такой Гитлер, может думает, что судьба Второй Мировой войны решилась в битвах здесь, среди тунисских пустынь (здесь и правда союзники бились с немцами, и добились успеха, но Гитлеру от этого не пришел капут). Отвернулся в еще большем недоумении, сначала зачем-то спросив “Parlez vous francais?”. Верблюд, медленно покачиваясь, движется вперед. За ним на привязи идет следующий верблюд, упираясь мордой мне в ногу. Эту морду можно было рассмотреть совсем близко. Периодический раздается внутриутробный звук, некая масса поступает в рот верблюда, и он начинает методично и самозабвенно пережевывать. Челюсти и губы движутся очень активно и с большой амплитудой. Буквально вся морда, если не все существо участвует в процессе. Примерно так же у нас в метро и других общественных местах у нас молодые люди и девушки пережевывают жвачку риглиссперминт или джусифрут. Не у парнокопытных ли они научились? Может, наблюдая своих подопечных, наблюдательные ковбои решили, что сами они так же могут. А мы переняли, словно обезьяны, как всему учимся у «цивилизованных». Вот так покачиваясь и жуя, наши парнокопытные друзья (в смысле верблюды) довозят нас до некоего заранее выбранного места отдыха в пустыне. Там есть только барханы, на горизонте несколько пальм. Шныряют смуглые люди, предлагающие какие-то шнурки на голову и кока-колу. Нас предупредили, что лучше ни то, ни другое не у них не брать. Здесь же скачут темные, даже почти вообще черные всадники, тоже что-то предлагающие наивным туристам. Пофотографировали, посидели на песке, и пустились в обратный путь, опять качаясь на верблюдах по барханам. Все мероприятия занимает около часа. Мероприятие незабываемо, но устал, постоянно сползая куда-то на бок на горбу, покрываясь потом и судорожно держась за ручку. Вторую половину пути назад только мечтал, чтобы это поскорее закончилось. Может, у других седоков седло было удобнее. Не знаю. Но как представишь, что бедуинам приходится целыми дням таскаться по пустыням с караванами на этих верблюдах, не позавидуешь. Подходим, наконец, туда, откуда началась прогулка. Погонщик опять поворачивается: “Ales kaput?” Пытаюсь что-то вяло отвечать «я…я …гут, хорошо». Сползаем с верблюдов. Дальше, за особую плату могут быть еще два удовольствия – катание на квадроциклах по песку и полет над пустыней на дельтаплане. Кажется, в нашем случае никому это проделать не удалось. Сначала куда-то запропастился итальяшка – хозяин дельтапланов, потом началась песчаная буря. Хотя буря была не сильная, но всё отменили.

Отель в Дузе трехзвездочный. Он попроще, чем четрырехзвездочный в Хаммамете. Значит, в номере санузел совмещенный, душ вместо ванны, холодильника и телевизора нет, кондиционер не работает, убранство проще и без мозаики. Зато дворик приятнее, вокруг бассейна растут пальмы, много цветов, столики, навесы. Отель стоит в сахарском оазисе. Рядом с бассейном садик с финиковыми пальмами и цветущими гранатами. В большом бассейне вода как раз такой температуры, чтобы прийти в себя после жары в пустыне. В отдельном помещении – еще один бассейн, совсем теплый. Вода втекает через маленький водопадик, пахнет сероводородом. Называют это термальным источником, естественный ли он, не знаю. Плавать очень горячо, с обгорелыми плечами долго просидеть в бассейне не удалось. Интерьеры помещения великолепны, кругом цветущие растения, стены украшены мозаиками и тунисской керамической плиткой. После купания в двух бассейнах начинается ужин, обычный шведский стол. Голодные путешественники создают очередь, а мне после жары и нескольких дней шведского стола есть уже не очень хочется, почти на все кушанья смотреть противно. Нашел совсем пустой отварной рис, вареную фасоль, омлет с какой-то зеленью. Это терпимо, съелось. На следующее утро подняли в 4 часа утра, через полчаса накормили завтраком, и к 5 мы выехали на автобусе продолжать путешествие по пустыням.

Влажные солончаки. Шотт Эль-Джерид. Примерно через час после выезда из Дуза проезжаем по дамбе посреди влажного солончака Шотт Эль-Джерид.Солончак Шотт-эль-Джерид С обеих сторон дороги корка каменной соли и отдельные участки водной поверхности. Среди соли попадаются бутафорские верблюды и мавзолеи, поставленные для привлечения туристов. Все это еще слабо видно в предрассветных сумерках. Вскоре должно взойти солнце. Автобус останавливается, нас выпускают встречать рассвет, покупать финики и «розы пустыни», по нужде посетить небольшой фанерный домик. В палатках продают сушеные финики в бумажных коробках и полиэтиленовых пакетах. Это просто финики, ничего особенного, как оказалось. И не дешево. «Розы пустыни» - природные образования из соли и песка, которые находят на дне соляных озер. Выходим на соляную поверхность озера. Она белая, точно как лед на наших реках и озерах зимой. Вблизи шоссе много участков воды, которая имеет красно-коричневый цвет. Такое количество воды в это время года здесь необычно. Дожди, как правило, заканчиваются в январе, и к маю уже весь солончак покрыт только сухой коркой соли. А в этом году дожди полили в апреле. Вот и осталась вода. Из-за гор, возвышающихся над дальним берегом озера, показалось солнце. Этого и ждали собравшиеся, которые высыпали на солончак и при свете первых лучей выглядели как колония пингвинов во льдах Антарктиды. Наблюдение заняло пару минут. Потом солнце, только показавшись целиком из-за горизонта, сразу ушло в облако, нависшее чуть выше далеких гор.

На джипах по солончакам и пустыне. Мероприятие «встреча рассвета на соляном озере» закончено, едем дальше по той же дамбе в сторону города Тозёра. Там совершается пересадка на джипы, так как по пустынному бездорожью и дну солончака Шотт Эль-Гарса автобус не пройдет. Нельзя сказать, чтобы сильно повезло с джипами. По моему наивному представлению, это должна быть большая, высокая машина, где можно сидеть по-человечески, как в автобусе, а не подняв ноги выше головы, как в легковом автомобиле. Но увы. Достались места в последнем ряду, над задними колесами, где, наверное, должен быть багажник. Ноги положить некуда, хотя они совсем не отличаются большой длиной. При этом потолок совсем близко к голове, и на каждой кочке голова стучит по потолку. А едем уже по грунтовой дороге в пустыне, а не по асфальту, так что голова периодически постукивает. На первой остановке удалось перегруппироваться и потом использовать ремни безопасности, так что положение несколько улучшилось, голова перестала стукаться, но тряска, конечно, осталась. По дороге водители, которых характеризовали как классных профессионалов, демонстрируют что-то вроде ралли Париж-Дакар. Сначала съезжают с очень крутых пригорков, потом начинают заезжать на барханы, машина оказывается в наклонном положении, примерно как велосипеды на велотреке. Потом кульминация программы – скатывание с барханов. Джип заезжает на самый верх бархана, тормозит, медленно переваливается на другую сторону и затем, не отпуская тормозов, просто скользит вниз по песку под уклон градусов 45 или даже круче. Пассажиры должны испытывать примерно такие же ощущения, как на американских горках. Двойную радость испытывает водитель: от того, что так лихо экстремально катается, и от наблюдения в зеркало заднего вида за лицами пассажиров. Осматриваем довольно невыразительную гору, которой приписывают сходство с шеей верблюда. Следующая остановка намного более интересна, то есть должна быть интересна. Высаживают в совершенно безжизненной песчаной пустыне, где сохранились декорации для съемок фильма из серии «Звёздных войн». Сахара. Декорации Звездных войнДж.Лукас снимал здесь кино летом 1997г. Поясняют: где еще был маленький Скайвокер. Приблизительно представляю, о чем речь, хотя не только не фанат этих самых войн, но даже не знаток. Был случай, когда дети смотрели этот фильм на видео или ДВД, усадив меня на диван. Довольно быстро я заснул, видимо, усыпило однообразное мелькание этих самых световых мечей, действующее как гипноз. Здесь среди песков стоят постройки, изготовленные из чего-то вроде папье-маше на каркасе из деревянной или металлической сетки. Некоторые домики завершены полусферическими куполами, напоминающими местные мавзолеи и купола мечетей. Рядом стоят металлические конструкции с антеннами наверху. Прошло уже около десяти лет после съемок. Постройки немного обветшали, но в целом еще сохраняют свой вид. Может быть, их периодически ремонтируют и восстанавливают. Все же большая прибыль от туристов. Недалеко от декораций стоит небольшой фанерный домик. А внутри него настоящие белые блестящие унитазы. Наверное, остались еще от американцев. Не будут же они пользоваться простой дыркой в песке, как какой-нибудь Ленфильм. Мы побродили, посмотрели, зашили в домики, сделали фото и отправились дальше на джипах, на сей раз хорошенько привязав себя ремнями. Довольно длинный и утомительный путь по пустыне и солончаку завершился выездом на асфальтированную дорогу. По ней мы добрались до оазиса еще одного типа, горного оазиса Шебика.

Шебика. Горный оазис. Здесь в ущелье между голых желтоватых гор протекает ручеек, Шебика. Панорама горного оазисаи вдоль него растут финиковые пальмы и другие растения. На горе заброшенная деревня. Она пострадала во время наводнения 1969г. и больше не восстанавливалась. На окраине деревни стоит мавзолей. Шебика. Скалы и пальмыНа вершине горы поставлена скульптура горного барана. Проходим через деревню, поднимаемся вверх на гору. Отсюда открывается великолепная панорама горного оазиса. Дальше путь ведет через узкий проход между скалами вниз к ручейку, озерцу и водопаду. Водопад очень небольшой. По узким тропинкам очень трудно пройти, потому что в обе стороны сплошным потоком движутся туристы. Слышна испанская, португальская, польская речь, голоса русских: «пойдем лучше через верх, тут не пройти», «что они все тормозят, как клячи?» Один не слишком молодой соотечественник кладет видеокамеру, верхнюю одежду и лезет купаться в озерце. Вокруг радостно квакают озерные лягушки. У них свои дела, и им не до плавающего русского и не до толпы португальцев. Время уже поджимает, приходится спешить обратно к своим джипам, едва успев выпить по дороге свежевыжатый "жус д’оранж".

Теперь остается недолго терпеть до пересадки и, главное, до обеда. Джипы проезжают по горной дороге, вдоль главных мест добычи фосфатов. Какое-то диковинное сооружение тянется рядом с дорогой и забирается в горы. Труба, не труба. Видимо, это транспортер, по которому порода поступает на перерабатывающее предприятие. Джипы останавливаются у ресторана в городе Метлауи – центре фосфатной промышленности Туниса. Здесь запланирован обед. Питание приличное, только напитки за дополнительную плату. Вино очень дорого, приходится заказывать минеральную воду. Да это и к лучшему. Деньги целее и голова не перегрузится на этакой жаре. После обеда наступает долгожданный миг возвращения в автобус. Далее довольно длинный путь лежит в священный для мусульман город Кайруан. Он образовался в те давние времена, когда арабские завоеватели впервые пришли в эти края. Это был 670г. Предводителем их был военачальник и святой Окба ибн-Нафи. Долгое время здесь находилась столица арабской провинции Ифрикия (Северная Африка), затем город утратил политическое и военное значение, но сохранил религиозное. Мусульмане Северной Африки считают этот город священным, четвертым после Мекки, Медины и Иерусалима. Семикратное паломничество сюда приравнивается к хаджу в Мекку. По дороге к Кайруану делаем промежуточную остановку. Кажется, это единственное место на пути, где можно закупить оливкового масла, в том числе первой холодной выжимки, и всяких восточных сладостей.

Кайруан Подъезжаем к Кайруану уже во второй половине дня. В путеводителе сказано, Кайруан. Мечеть Сиди Окбачто в главную святыню, мечеть Сиди Окба (посвященную тому самому святому военачальнику) можно войти до 14-00. При этом открыт для посещения немусульманами только внутренний двор. Экскурсовод говорит, что немусульман вообще не пускают, мол, примите ислам, запомните, что «Ла Иллах иль Аллах, Мохаммад расул Аллах», и вас тоже пустят в любое время суток. А пока можете только посмотреть на мечеть сверху, с крыши расположенного рядом магазинчика. Расчет неплохой, туристов убеждают, что им предоставляют самую лучшую из возможностей осмотра, доступную немусульманам, и в то же время проводят через все этажи магазинчика, где уже наготове мелкие и крупные продавцы. Смотрим с крыши на краешек внутреннего двора мечети. По всему периметру двора идут аркады, украшенные парными колоннами. Открывается и часть панорамы города, бело-голубые дома, желтые купола культовых сооружений, мощная крепостная стена, окружающая мечеть Сиди Окба. Крыша мала для собравшихся, трудно подобраться и сфотографировать. Мужички свешиваются через перила, чтобы снять как можно больше на фото или видео, блондинки фотографируют друг друга в картинных позах на фоне минарета. При этом на крыше очень жарко. Спускаемся вниз, в торговые залы с кондиционером. На верхнем этаже продают ковры – главные произведения кайруанских мастериц. Ковры очень разные по размеру и материалу, они различаются числом узелков на квадратный сантиметр, цветом, рисунком. Если иметь намерение покупать, сначала надо было изучить все особенности. Цены очень значительные. Небольшой, но красивый коврик стоит долларов 200. Есть желание только посмотреть, и то не слишком подробно. Ниже продается куча всяких сувениров, тарелки, миски, барабаны, керамическая рыба – амулет, приносящий счастье и благополучие. В жару не очень хочется выползать на улицу, поэтому смотрим подробно. Выбираю ударный музыкальный инструмент, что-то вроде маленького бубна на ручке. Как называется, не знаю. Он обтянут кожей, по сторонам приделаны ниточки с бусинами. При вращении бусинки долбят по натянутой коже, извлекая звук. Инструмент может пригодиться детям для фольклорного музицирования или просто для сувенира под стеклом. Немного прогуливаемся по улице, проходящей у стен мечети. Там еще целая толпа торговцев с теми же самыми изделиями, и еще с серебряными и каменными украшениями. На этом двухдневное путешествие завершается, остается только доехать до Хаммамета. В отеле еще остается время, чтобы искупаться в бассейне и съесть ужин.

Поездка в Тунис и Карфаген

Карфаген. Современные виллы Главное, что каждому известно о Тунисе, - это то, что там где-то находится бывший город Карфаген, который должен был быть разрушен и был-таки разрушен до основания. Однако надеемся, что всё же от него что-нибудь осталось, и посмотреть на это место надо обязательно. Время организованной экскурсии оказалось совсем неудачным. Кроме того, хочется сэкономить деньги и время. Поэтому созревает план самостоятельного посещения Карфагена и заодно, естественно, города Туниса, столицы государства, расположенной совсем рядом с развалинами Карфагена. Узнав порядок проезда у арабской девушки на ресепшене с помощью плохого английского и записок на бланках отеля, и уточнив у русского представителя принимающей фирмы, с утра выезжаем. Местное такси привозит к станции междугородних такси. Едем 65 км до города Туниса вместе с местными жителями. От кого-то пахнет бомжом, сильно политым крепким одеколоном. Кажется, в довершении неприятностей водитель при расплате недодал половину сдачи, то есть больше, чем стоит сам проезд. На автобусной станции в Тунисе белых туристов уже ждут таксисты. Сразу подходит один их них, спрашивает, куда ехать. Предлагает полный пакет услуг: Довезет, прокатит по всем археологическим объектам, покажет, что надо. Потом еще отвезет в чудесный город Сиди бу Саид, где все домики белые с голубыми дверями и окнами, живут художники, и открывается незабываемый вид на море и горы. От Сиди бу Саида отказываемся, поедем только Карфаген, а обратно вернемся на знаменитую авеню Хабиба Бургибы, якобы маленькую копию Парижа и даже Елисейских полей. Кажется, так лучше, чем доезжать до Карфагена на такси или поезде, потом ходить искать пешком, ориентируясь по карте. Хотя с таксистом-гидом и дороже намного. Едем на восток по берегу огромного озера, справа остается местное Сити, современные дома из стекла и бетона со знакомыми эмблемами иностранных фирм. Это деловой центр, который есть во многих городах мира, и который вроде бы хотят построить и у нас около Красной Пресни. Вскоре выезжаем из города в пригород и попадаем к первому историческому объекту. Это древнеримский амфитеатр. Он очень сильно разрушен, кругом лежат камни, угадывается очертание арены. Карфаген. Римский амфитеатрЕго, кажется, никто не называет колизеем. Большинство колонн валяются на земле, некоторые установлены, видимо, во время раскопок. Внизу сохранились помещения для гладиаторов и диких зверей, можно пройти по коридорам и камерам, испугаться. Вокруг амфитеатра дивная природа. Его окружают сосны. На бывшей арене растут травы, видны красные цветки маков. Где-то среди зелени упупухал удод. Потом он вылетел, сел на землю, стал что-то искать, ковыряясь длинным клювом. Известно, что они едят насекомых и других мелких беспозвоночных. Хохолок сложен, то есть он предстал не во всей красе. Но все же достаточно красив. Жаль, он был далеко и на фотографии получился плохо. Тут надо бы телевик или фоторужье, а не жалкий эквивалент 114мм. Ладно, удод не считается тут главной достопримечательностью. Амфитеатр с подземными помещениями удалось посмотреть, прочувствовать, ужаснуться. Тут не мешает обычная при экскурсиях толпа. Из людей встретился только один нищий или бомж. Недалеко от амфитеатра расположены руины древнеримского акведука, входившего в систему водоснабжения города. Вода текла с гор и Карфаген. Римские цистерныпроходила в канавке по верху сооружения. Теперь здесь можно пройти пешком, обозревая окрестности. Совсем рядом – цистерны. Это огромные каменные сооружения римской эпохи для хранения воды. Вдалеке видно сооружение с куполом и двумя колокольнями. Не очень легко узнать в нем католический собор, это какая-то смесь неороманского и мавританского стиля с барочным размещением парных колоколен. По дороге от акведука к музею и археологическим паркам посещаем большую мечеть. Таксист говорит, что только благодаря его участию нам удастся не только осмотреть мечеть, но и побывать внутри, во внутреннем дворе. По его словам, это президентская мечеть, куда никаких туристов не пускают, и только он почти нелегально может туда провести и все показать. Рядом такой же таксист с такими же туристами. Но больше никого нет ни на стоянке около мечети, ни внутри. Сооружение монументальное. Карфаген. Президентская мечетьПол, колонны отделаны мрамором. Большие поверхности стен покрыты тунисской керамической плиткой. Это глазурованная плитка с ярким орнаментальным рисунком. Умывальники, где молящиеся совершают ритуальное омовение рук и лица, выполнены из камня и вид имеют весьма недешевый. Обходим по периметру внутреннего двора с аркадами, украшенными декоративными мраморными колоннами. Выходим из мечети и едем дальше. Ближе к морю простирается привилегированный пригород столицы. Кругом богатые виллы знатных тунисцев, министров, послов иностранных государств. Где-то среди них есть и особняк нашего посольства. Основные цвета зданий и оград – белый и голубой, как и вообще в Тунисе. Кругом много зелени, цветут кустарники и вьющиеся растения. Первый на пути археологический парк – термы императора Антонина Пия. Здесь покупаем билеты, дающие право посетить все археологические объекты Карфагена и билет на право фотографирования только в этом парке. Это действительно целый парк. От входа в глубину парка уходит аллея финиковых пальм. Всё утопает в зелени. Много хвойных деревьев. Сами развалины терм расположены ближе к морю. На большой площади видны остатки стен и сводов, частично стоящие на своих местах, частично разбросанные. Карфаген. Термы императора Антонина ПияВсё это руины подвальных помещений терм, технического этажа, где находилось оборудование и слуги. Две возвышающиеся колонны указывают, где был основной зал, в котором мылись и общались между собой римские аристократы. Картинка под стеклом, стоящая среди развалин, изображает момент работы терм. На картинке на верхнем этаже с высокими колоннами, несущими аркады, видим патрициев, одни из них величественно стоят, другие развалились на мраморных скамьях. Под ними, на более низком этаже изображены слуги, или рабы, сгорбленные и занятые тяжелой работой. Здесь среди развалин более многолюдно, чем было в амфитеатре, приехали, видимо, целые экскурсии. Явственно слышна русская речь. Наши уже везде, и здесь, и в Луксоре, и в Стокгольме. Конечно, фотографируются в картинных позах, мужички бубнят «а вот если бы у нас на даче…» Видимо, скоро мы увидим среди замков в Николо-Урюпине настоящие римские термы. Приятно побродить по зеленым аллеям среди развалин. Но это все-таки Африка, очень жарко. Приходится зайти в кафе попить чаю. Предлагают вместо чая тунисский чай. Это небольшая рюмочка с теплым напитком, основу которого составляют листья мяты. Чай, может, тоже есть, но запах мяты все забивает. Напиток сладкий и не поражает приятностью вкуса. Что-то подобное приходилось пробовать на ярмарке чая в Москве. Там своим искусством хвалился один сенегалец. Его колоритный внешний вид, процесс изготовления напитка, ужимки и прыжки, комментарии, включающие историю чая и непростую судьбу Сенегала произвели неизгладимое впечатление, а сам чай, в общем-то – дрянь. Таков примерно и тунисский чай. Сидящие рядом местные жители вполне европейского вида, исключая цвет лица, довольно эмоционально обсуждали какие-то свои проблемы. После рюмки чаю пришлось двигаться дальше, к другим археологическим достопримечательностям. Следующая остановка – Национальный музей около того самого католического собора Св.Людовика, который мы уже видели издалека. На территории музея находятся развалины римского форума, разбросаны отдельные камни и куски колонн. Карфаген. Национальный музей и кафедральный соборС площадки открывается великолепный вид на находящийся ниже пригород, море и горы. Море, как и подобает Средиземному, имеет лазурный цвет, горы голубовато-серые. Среди зелени на берегу выделяются яркие белые стены домов. Красота неописуемая. Но тут уже нет тишины и покоя. Одиночных посетителей достаточно много. Но главное - в музей привели целую группу тунисских школьников, примерно 40 смуглых девочек и мальчиков лет 10-12. Если уж у нас, в целом спокойных северных людей, такая группа может создать ужасный шум, то эти плохо управляемые горячие африканцы вообще невыносимы. В зале музея их пытались организовать, построить около экспонатов, но все бесполезно, они совершали среди витрин беспокойные случайные блуждания, издавая непрерывный шум. В таких условиях пришлось осматривать нижний этаж музея. Главное, что там поражает – это мозаики на стенах и полах. Изображены различные сюжеты с людьми, реальными и мифическими животными. Работа очень искусная. В конце зала еще два потрясающих экспоната – каменные саркофаги со скульптурными изображениями лежащих мужчины и женщины. Казалось, такие бывают только в средневековой Западной Европе, польские короли в Вавельском соборе и, говорят, в Англии. А тут написано, что это пунические гробы. То есть выполнены они до того печального дня 147г. до н.э., когда Карфаген был разрушен. В витринах всякие светильники, статуэтки, домашняя утварь древних. Музей чем-то напомнил Херсонес. Кстати, там тоже похожие мозаики. Толпа молодежи устремилась на второй этаж. Пришлось ограничиться осмотром первого этажа, чтобы больше не толкаться среди этих необузданных арабчат. Дальше путь лежал в еще один археологический парк – так называемый парк римских вилл. Карфаген. Римские виллы.Там опять тишина и красота. Дома древних римлян сильно разрушены, можно только угадать очертания улиц и домов по их основаниям. Разрушенный город опять напоминает Херсонес, только зеленее, и тут растут пальмы. Есть что-то общее и с Помпеями, только здесь городок меньше, и посетителей не так много, то есть, вообще почти никого нет. Самая интересная вилла, или дом аристократа находится на высоком месте. Карфаген. Мозаичный пол в доме римского аристократаТам восстановлены колонны, черепичная крыша, садик. Пол выложен римской мозаикой, изображающей растения, птиц, зайцев. Местами установлены древние статуи, без рук, без ног, без голов и прочих фрагментов. Видимо, это обломки, которые смогли найти при раскопках. А фрагменты утрачены безвозвратно. Из дома аристократа открывается замечательный вид на море, горы, кипарисы. После прогулки по парку вилл посещаем последний пункт в Карфагене – пуническую военную гавань. Никаких интересных сооружений тут не осталось. Карфаген. Военная гавань финикийцевПросто полукруглый канал, соединенный узким проливом с морем. Гавань устроили еще в пунический период, потом ею пользовались римляне. Путеводители указывают, что где-то недалеко было место, где карфагеняне приносили в жертву богам мальчиков-первенцев. Однако, никаких представлений, изображающих этот кровавый обряд, не проводится, а само место, кажется, застроено виллами знати. Побродив по заросшему травой берегу гавани, направляемся в обратный путь в город Тунис. На дороге, проходящей по узкому перешейку между озером и морской гаванью, встречаются автомобили, украшенные государственными флагами Туниса. В них сидят радостно возбужденные ярко одетые люди, что-то выкрикивающие, пытающиеся общаться со всеми проезжающими. Оказывается, где-то рядом находится стадион, где примерно через час должен начаться исторический футбольный матч с участием сборной Туниса. Миновав перешеек и железнодорожный вокзал, попадаем на главную улицу восточной части города, авеню Хабиба Бургибы. Здесь расплачиваемся с Мухаммедом, водителем, который возил нас по Карфагену и, как мог, даже провел экскурсию. С благодарностью расстаемся. Но он считает еще свою миссию не законченной, и отводит в известное только местным жителем недорогое кафе. Оно расположено совсем недалеко, но на узкой улочке, а не на главном торговом авеню, поэтому здесь мало туристов. Наш проводник объясняет, активно жестикулируя, что здесь уютно и недорого, что кус-кус (руками показывает большую порцию, а лицо выражает всю приятность данного национального блюда) можно здесь съесть всего-навсего за столько-то динаров. После этого он убегает. Официант провожает к столику, дает меню на арабском, французском и немножко английском языке. Приходится заказывать то, что наиболее понятно: салат и спагетти (пасту балонезе, кажется). Вскоре приносят большую тарелку салата, к этому как обязательное приложение тарелочку с черными и зелеными маслинами и с приправой из очень острого местного перца, трав и оливкового масла. Это, кажется, называется харисса, и еще во время поездки таксист рассказывал, что это у них употребляется вместо виагры. Рассказ этот был не совсем безопасен, ибо для того, чтобы показать на пальцах, сколько будет детей после употребления сей приправы, ему пришлось отпустить руль, и пальцев, конечно, все равно не хватило. На столе уже стоял хлеб, крупно нарезанные куски французского длинного белого батона, и питьевая вода в графине. Можно было бы наесться уже одним салатом, приправляя его маслинами. Но принесли спагетти. Порция невообразимых размеров. Большая куча на огромной тарелке. По цвету кушанье оранжево-красное, с какими-то еще кусочками. Оно очень острое, видимо, тоже призвано выполнять функцию виагры. Съесть полностью совершенно невозможно. Обжигает все внутри, а желудочно-кишечный тракт уже переполнен до предела. Уходим, оставив на тарелке около половину порции. Стоил такой обед действительно очень немного, по 7 динаров (примерно 150р) с человека. После обеда удается, наконец, осмотреть авеню Хабиба Бургибы. Эта часть города была обстроена во время французского протектората. По виду это современный европейский город. По мнению знатоков, напоминает Париж. А названа улица была в память о первом президенте независимой Тунисской республики Хабибе Бургибе. Он возглавлял страну с 1957 по 1987г. Потом уже постаревшего лидера сместил его ученик и сподвижник Бен Али, до этого занимавший пост премьер-министра. Произошло это 7 ноября 1987г. Поэтому теперь в Тунисе 7 ноября – красный день календаря. Проспекты в городах носят название 7 ноября, на бумажных деньгах красуется большая красная семерка, даже на часах в городе цифра 7 выделена красным и явно больше других цифр. Может, и не из-за этого. Может, просто это у них время пить чай или молиться. До сих пор, вот уже 20 лет страну возглавляет президент Бен Али. Скоро он собирается уходить на пенсию. Ему уже за 70, но во всех официальных местах висят портреты молодого полного сил президента, которому явно не дашь больше 50. Несмотря на такое отношение к революции, случившейся 07.10.87, первый президент, фактически смещенный тогда со своего поста, тоже считается великим. Рядом с проспектом 7 ноября обязательно есть проспект Хабиба Бургибы. Портрет первого президента страны изображен на монетах в 500 миллимов и 5 динаров. Имя Хабиба Бургибы носит аэродром Монастира, его родного города. А о революции говорят примерно так: президент уже был пожилой (потом он на пенсии прожил еще 13 лет), а вокруг него собрались нечистые на руку политиканы, которые вели страну к катастрофе. На самом деле в этот момент экономическое положение значительно ухудшилось, начались протесты населения. Реформы, проведенные после 1987г. пришедшим к власти Бен Али в основном считают либеральными. Несколько уменьшилось влияние государства, сельскохозяйственные угодья были переданы в частные руки. Но до полной анархии рынка страну не доводили. Так или иначе, экономическое положение после 1987г. улучшилось, была достигнута стабильность. Высокая рождаемость привела к тому, что население Туниса сейчас очень молодое, средний возраст не больше 35 лет. И никто, похоже, не собирается лить грязь на бывших руководителей или марать собственную историю. Посередине авеню проходит широкий бульвар, одно из любимых мест прогулок тунисцев и гостей города. Перспективу завершает главная вертикаль улицы – несложная по архитектуре башня с часами, завершенная коническим шпилем. Ее называют тут местным Биг Беном. Перед башней бьют фонтаны, развешены флаги республики, наверное, по случаю футбольного матча. Дома на авеню невысокие, по 3-4 этажа, в основном белого цвета. В нижних этажах магазины и магазинчики, рестораны и кафе. Проезжает много машин. Среди них характерным желтым цветом выделяются такси. Здесь это совсем обычный вид транспорта. Идем по бульвару в сторону центра. Обращает на себя внимание перпендикулярная улица, по всей длине засаженная экзотическими деревьями. Это какие- то бобовые, родственные акации, цветущие очень яркими сиренево-лиловыми цветами, кисти которых украшают все кроны деревьев. При этом листьев на них почти нет, что и придает деревьям и всей улице такой экзотический вид. Тунис. Улица в центре городаДальше слева выделяется величественное здание с многочисленными барельефами и глубокой лоджией на фасаде, скорее всего, театр. В самом конце авеню, где оно переходит в более узкую торговую улицу, стоит главный католический собор. Тунис. Кафедральный собор и памятник Ибн-КальдунуВид его довольно необычен. Фасад с двумя колокольнями выполнен в неороманском стиле, но видно влияние мусульманской архитектуры, особенно проявившееся в форме куполов колоколен. Может, восточному облику собора способствуют растущие перед ним пальмы и поставленный рядом памятник, явно не европейскому деятелю в чалме, с бородой и в длинной одежде. В руках он держит книгу. Это тунисский ученый XIVв. Ибн-Кальдун, прозванный почему-то «отцом социологии». Его профиль изображен на бумажных деньгах достоинством 10 динаров. Там он на вид ужасен. А памятник вполне благообразный. Через пару кварталов с витринами магазинов и многочисленными ресторанчиками, вынесенными прямо на тротуар, начинается медина – арабский Старый город. В нее ведут отдельно стоящие ворота. До прихода французов в XIXв. медина по всему периметру была обнесена каменной стеной. Это ядро, центральная часть города Туниса, как и любого другого местного города, что-то вроде нашего кремля. Теперь от укреплений остались только отдельные ворота. Проходим в медину через Морские, восточные, близкие к морю ворота. От ворот движемся по очень узкой улочке, надеясь достичь центра медины, где стоит известная мечеть Оливы, и на том закончить свою самодеятельную экскурсию по городу. Оказывается, попали на самую главную торговую улицу медины, со всем свойственным ей колоритом. С обеих сторон развешаны национальные костюмы, прочие тряпки, тарелки, кальяны, миски, барабаны, восточные сладости. У лавок стоят торговцы. Многие зазывают всех проходящих на смеси европейских языков. Некоторые из них издалека безошибочно определяют национальность проходящего и начинают кричать: «Друг, заходи, посмотри, дешево». «Он динар» (Ён, уан, ун, о[ди]н, не поймешь). Но в лавке восточных сладостей речи про один динар не идет. Все по-серьезному, счет идет на десятки динаров по крайней мере. Отмахиваясь от торговцев, доходим до конца улицы, около чего-то типа веранды с колоннадой, примыкающей к мечети, собрались несколько человек туристического вида. Похоже, это экскурсия. Недалеко от них проходят по своим делам собаки. Они отличаются местным колоритом и более интересны, чем экскурсанты. Откуда-то появляется суетливый арабский товарищ. Говорит, что смотровая площадка на мечети закрылась для посещения в 14-00, Тунис. Мединаи нам никогда не увидеть сверху всю медину, если мы немедленно не пойдем за ним на другую, известную только ему смотровую площадку. О ценах, мол, договоримся потом. Может, надо было сразу отказаться. Но сразу не поймешь, чем это грозит. Следуя за проводником, проходим многочисленные узкие кривые улочки. Кругом не очень опрятного вида белые стены с голубыми окнами. Арочки и входные двери многих домов украшены колоннами. В основном они белые или бесцветные, но местами окрашены яркими красными и зелеными полосами. Потом оказываемся в каком-то длинном мрачноватом коридоре, по обеим сторонам его - двери каких-то подсобных помещений. Временами интерьер напоминает наш вьетнамский рынок, до того, как на его месте был создан Синий Савёл. Потом опять узкие улочки, тупики, высокие стены. Уже явственно представляю себе Козлодоева, запутавшегося в восточном городе и рыдающего у стены какого-то тупика. Если сейчас проводник убежит или передумает, есть риск оказаться в таком же положении, как этот незабвенный персонаж. Но наш араб убеждает, что с ним не пропадешь. Он живет уже 60лет, из них 40лет здесь работает, водит туристов, и никто не жаловался. Вообще, говорит, для арабов Россия хороша или очень хороша, а Америка – очень плохая для арабов. Россия и Тунис, мол, - друзья навеки. Вокруг попадаются и более разнообразные строения, медресе с колоннами и мозаиками, мечеть с минаретом. Растянуты веревки с флагами Туниса, то ли это всегда так, то ли только в этот день из-за футбола. Наконец заходим в какую-то дверь. Внутри магазинчик всяких сувениров. Поднимаемся по лестнице на крышу. Оказывается, дяденька позволит посмотреть на медину из своего или еще чьего-то магазина. На крыше дворик, огороженный белым парапетом с ажурной стальной решеткой. Вид на медину ничего удивительного и поразительного собой не представляет. Кругом крыши этих самых белых с голубым домов. Вдалеке чуть-чуть видны горы и более современные дома. Над крышами ближних домов возвышаются минареты мечетей, среди них можно узнать, кажется, и мечеть Оливы. Тунис. МединаНо это только самые верхушки минаретов. Особенно фотографировать нечего. Вскоре возвращаемся в магазинчик. Проводник ведет обратно к тому месту, откуда началась его экскурсия. Идем немного другой дорогой, но по таким же узким и кривым улочкам. Местами попадаются лавочки с сувенирами, едой, напитками. Пришли опять к той же колоннаде. Получив за услуги примерно в 8 раз меньше, чем поначалу запрашивал, но все же совсем не мало, проводник повторяет не менее убедительно, что Россия и Тунис – друзья навеки и прощается дружеским рукопожатием. Конечно, путешествие с ним было довольно бестолковым и совсем не бесплатным, но все же по-другому было бы, наверное, не пройти по всей медине, да ещё так, чтобы оттуда благополучно выбраться. Теперь остается совсем немного - дойти обратно до Морских ворот, а оттуда уже до станции междугородних такси. После такого путешествия по жаре внутри узких улочек медины сил остается уже немного. За воротами идет обычная городская улица. Она значительно шире, чем улочки медины. Есть проезжая часть, тротуар, растут деревья. Но почему-то помойка и пакеты с мусором не прячутся во внутренних дворах, а стоят как раз под этими деревьями. У тротуара по проезжей части течет какая-то жижа. У стен домов и у торговых точек сидят какие-то люди. То ли это бомжи, то ли все так отдыхают. Станция оказывается не так близко, как хотелось бы. А тут жара и не очень приятный запах. Доходим до более широкой улицы, на пути попадается фруктовый рынок. Надо у кого-то спросить, куда идти дальше. Но встречаются в основном торговцы и эти самые сидящие на тротуаре люди. Подходит идущая навстречу немолодая женщина интеллигентного вида, сама искренне хочет помочь, но говорит только по-французски, а по-английски только традиционное «кэн ай хэлп ю?», но помочь существенно не может. Показывает направление, прокомментировать у нее не получается. В общем-то, первоначальное направление движения оказывается верным. Подходим к мосту через железную дорогу. Встречается молодой человек, который сам имеет отношение к туристическому бизнесу, может объяснить все уже более точно, и даже доводит прямо до станции. Что-то знает не только по-английски, но и по-польски. Правда, толку мало от польского. Вроде бы, ему надо давать бакшиш, но он куда-то пропал, выполнив свое доброе дело. Оказывается, билеты надо покупать в кассе. Тогда проезд оказывается совсем недорогим. Такси уже наполнилось и выезжает в Хаммамет. Окно приоткрыто. Дышать можно легко, бомжом с одеколоном здесь не пахнет. Выезжаем из города. Тут кто-то позвонил водителю. Он берет трубку, начинает разговаривать, перекрикивая шум двигателя. Теперь уже приходится вспомнить контрабандистов, которые ожидали у аптеки заплутавшегося среди узких улочек Козлодоева. Крик страшный прямо в ухо. Разговор по мобилке закончился, но крик не прекратился. Оказывается, теперь водитель разговаривает таким же образом и на таком же уровне громкости с женщиной внутри машины. Для разговора, чтобы видеть собеседницу, он использует зеркало заднего вида, а говорить надо громко, потому что двигатель работает. Ничего в дороге больше не случилось. Дорога из Туниса в Хаммамет. Атласские горы.Доехали успешно. Дорога там хорошая, большая часть пути – это платный скоростной автобан. От станции в Хаммамете добраться до отеля надежно можно только на такси. Таксист попадается быстро, но не понятно, слышит ли он и понимает ли, куда везти. Все его существо не здесь, а в радиотрансляции того самого судьбоносного матча по футболу. Слов нам не понятно, но по характерной интонации, ускорению, усилению голоса можно понять, когда возникают важные ситуации, когда накал борьбы стихает. Душераздирающего крика комментатора не случилось, судя по этому, за время поездки голов играющим забить не удалось. Каким-то чудом таксист все-таки довел машину до нужного места. Почему-то на счетчике оказалось почти вдвое больше, чем утром. Может, остановка междугороднего такси с обратную сторону находится дальше на север, а может, еще почему-то. Но положено платить по счетчику, если другое заранее не оговорено, ничего не сделаешь. Еще не очень поздно. Но все же весь день потрачен на экскурсию. К морю уже не удалось сходить, только окунуться в теплый бассейн, в холодный бассейн, съесть блинчики и ужин.

Hosted by uCoz