В большинстве туристических фирм все побережье северо-восточнее Барселоны называют одним словом – Коста Брава. Вряд ли они не знают, что это не совсем так. Скорее всего, не хотят усложнять жизнь себе и своим потенциальным покупателям. Действительно, есть в Каталонии такое место, Коста Брава. Названо оно так в начале XXв. одним путешественником, неким журналистом Ф.Агульо. Costa – это, понятное дело, берег, а Brava – слово многозначное - смелый, храбрый, дикий. Говорят, что Costa Brava значит дикий суровый берег. Таким он был в то время. Скалы подходят прямо к берегу, под ними песчаные пляжи, всё очень живописно. В наше время побережье уже совсем не дикое, это место превратилось в сплошную курортную зону. Но речь пойдет совсем даже не о Коста Брава, ибо там так и не удалось побывать. Может, в другой раз… Дело в том, что под названием Коста Брава в турфирме продали путевку в город Пинеда де Мар, расположенный на немного ближе к Барселоне, в районе, называемом Коста дель Марезма. Здесь горы расположены далеко от берега, только в нескольких местах побережья к пляжу подходят скалы и камни, остальной берег совсем плоский. В турфирме со знанием дела рассказывают, что, мол, на Коста Брава так-то и так-то, мол, отели почти совсем на берегу, но между отелями и морем проходит железная дорога местного значения, она очень маленькая и совсем не шумит. Конечно, в турфирмах есть проспект с фотографиями всех отелей. На фото стоят современные корпуса отеля, не очень высокие, с лоджиями. Перед корпусами немного зелени, кустарники, несколько деревьев, и прямо перед этими деревьями находится песчаный пляж. А на самом переднем плане на фотографии видны лазурные воды моря. На пляже видны немногочисленные купающиеся. Все это и на самом деле так выглядит, только фокус весь в точке, откуда производится съемка. Если снимать с моря с небольшого катера (можно и просто плавая с фотоаппаратом в руках, если, конечно, он не промокает), то автомобильная и железная дороги сливаются в линию, которую не видно за растущими у берега пальмами и средиземноморскими соснами. Вот и кажется, что прямо у стен гостиницы начинается пляж. Но это не очень важно. Ничего страшного нет в том, что надо перейти по подземному переходу под железной дорогой. За ней уже сразу начинается песчаный пляж. Море удивительно близко к отелю. И для отдыхающего, привыкшего топать минут 30-50 до моря по жаре из переполненного отдыхающими сарая в Алуште или Анапе, все очень даже комфортно. Маркетинговый ход с искусственным приближением отеля к морю на фотографии благодаря оптическому обману зрения – далеко не самое неприятное из того, что пришлось преодолеть в турфирме. Были ляпы и недоговоренности. Пришлось выполнять идиотские требования одного из посольств единой Европы: ксерокопии всех страниц внутренних и заграничных паспортов, из которых большинство пустых, справки с места работы, бумаги из банков, доказывающие финансовую состоятельность. Но удалось всё это преодолеть. Визу испанцы дали. Самолет Боинг 757 авиакомпании КрасАэро с опозданием всего-навсего на 2 часа вылетел из аэропорта Домодедово и под вечер успешно приземлился в аэропорту Барселоны. Сумерки, быстро перешедшие в темное время суток, свидетельствовали о том, что, увы, к ужину мы уже опоздали. Да еще какие-то туристы потеряли свой багаж, долго искали, уже собрались писать заявления, жаловаться, но потом вдруг заметили, что их желтый чемодан все это время благополучно ездил по транспортеру, а они сами не могли его узнать. Ну, может, оказалось у них в самолете много виски из дьюти-фри, и еще сказался стресс от пребывания на высоте 10600м над уровнем моря… Короче, к ужину опоздали. В автобусе по пути из аэропорта после ознакомления с общими особенностями страны девушка-гид заставила всех заучивать, как «отче наш», два заветных слова: cena fria, что буквально означает холодный ужин, а фактически ту еду, которую оставляют в столовой для прибывших поздно вечером новых отдыхающих. Обычно рассказывают, что там, на берегах Испании, все без исключения говорят по-русски. Может быть, на Коста Брава и Коста Дорада это действительно так, но здесь, на Коста дель Марезме, предупредили, что в столь поздний час в гостинице могут не говорить не только по-русски и по-английски, но даже и по-испански (?). Я наивно полагал, что каталонский язык – это некая особая экзотика для любителей древностей и лингвистики. На нем пел некоторые свои песни Хуан (Жоан) Мануэль Серрат, в 70-е годы еще преследуемый за это режимом генерала Франко. Звучали песенки странно, совсем непонятно, но интересно и в его исполнении неподражаемо. Оказывается, что теперь этот язык не второй, дополнительный, а самый первый и основной в автономной области Каталония. Правда, сомневаюсь, что кто-то здесь не знает испанского (кастильского). Может, имелось в виду, что они вообще в такое позднее время ничего не знают и не понимают… Многие в автобусе, понимая, что вопрос серьезный, зазубривали заветные слова путем известного с подготовительной группы детского сада метода многократного повторения. Так как для многих не только детский сад, но и школа была очень в далеком прошлом, память ухудшилась, и мозг за многие годы переполнился всякой ненужной чепухой, они переспрашивали по 3-4 раза и потом снова усердно пытались повторять. Но нашлись и шутники, способные смеяться над самым, казалось бы, святым. Так как гид выговаривала первый звук в слове cena без должной межзубности, а к тому же в русском языке, как известно, в отличие, например, от испанского, безударное о частенько произносится почти как а, по рядам отдыхающих прошел недобрый смешок: «они нас тут сеном собираются кормить». В итоге мы благополучно добрались до своего отеля, получили бесплатно ключ от номера, небесплатно ключ от сейфа для хранения денег, ценных вещей и документов («в Испании живут хорошо, но воруют»). Произнесены заветные слова и съеден холодный ужин. Впрочем, ужин, скорее всего, дали бы и без слов. В него, в отличие обычного, горячего ужина для тех, у кого не все включено, входила даже бутылка минеральной воды, правда, довольно сомнительного вкуса, наверное, она была слишком полезной. Портье немного говорит по-английски, немного понимает по-русски, знает, кажется, и испанский. Отель сети H.Top с четырьмя звездочками шикарен для проживания, хотя не отличается особой роскошью холлов и вестибюлей и всякими площадками для веселого отдыха. И это, в общем, совсем даже не плохо. В номере есть все необходимое и даже более того: телевизор, холодильничек (или бар), кондиционер, шкаф для одежды, ванна, душ, раковина, унитаз, биде. В комплекте мыло, гель для душа, шампунь, зубные щетки, нитки с иголкой, даже губка для обуви. Все эти принадлежности упакованы в фирменные коробочки и тюбики с эмблемой сети отелей H.Top. На стенах картины. Какой-то собор на берегу, отдаленно напоминающий св.Георгия в Венеции, лужок с маками. И то и другое по стилю напоминает импрессионистов. Огромная застекленная дверь закрывает выход на лоджию, где стоят стол и два стула. Вот только с видом из окна не повезло. Вид как раз в сторону, противоположную от моря. Видно какую-то каменную стену, за ней возвышаются верхние этажи соседнего дома, судя по всему это просто жилой дом, не гостиница. В окнах и на балконах этого дома никого не наблюдалось вплоть до выходных дней. В выходные балкон открывался, показался человек, затем виднелась собака, вышедшая на краткую прогулку, и даже можно было видеть кошку, которая является в этих краях редким зверем, по крайней мере, на улицах городов. Если посмотреть с балкона вниз, оказывается, что под ним находится какая-то странная крыша из непрозрачного пластика, натянутого на металлический каркас. Позже выяснилось, что это часть перекрытия ресторана и примыкающего к нему бара. Из ресторана бывает слышно стук вилок и ложек, в баре вечером играет ансамбль и поют солисты, довольно громко, но не противно, ибо исполняют в основном популярные мелодии 20 века, испанские, латиноамериканские, немного англо-американские. Понятно, что это все для старичков. В номере всё шикарно. На столе стоят чистые стаканы и бокалы для вина. Раз есть бокалы, сразу же, конечно, хочется бежать за вином. Но магазины уже закрыты, а в баре в гостинице всё дорого. Приходится смотреть на пустые бокалы и изучать программы телевидения и радио. Пульт для телевизона дается за деньги на прокат, поэтому переключать приходится кнопками на передней панели. Работает несколько испанских каналов, один итальянский, два немецких, два французских, российский Первый, на английском вещают BBC, CNN и еще что-то. Почему-то телеканалов на каталонском языке нет. В то же время по радио чуть ли не половина станций вещает на каталонском языке. Несколько раз пролистал весь диапазон УКВ 2, но слушал в основном станцию Музыка Каталуния. Там круглосуточно передают классическую музыку всех стран и народов, говорят по-каталонски, но всё понятно, потому что речь дикторов состоит в основном из фамилий композиторов и исполнителей, названий оркестров и музыкальных произведений, их частей, тональностей и темпов. Аллегро и ленто и на каталонском звучат так же, да, наверное, и бамбара эти слова можно узнать, если, конечно, в глубинах Африки такие понятия используют. По телевизору идут американские фильмы, все дублированные на испанский, причем так, что по губам актеров очень сложно заметить подмену. Один из каналов показывает знакомый бесконечный сериал LOST о терпящих бедствие на тропическом острове. Тоже дублированный, как и у нас, и странно слушать, что знакомые главные герои говорят по-испански. Утром завтрак уже не холодный, а полноценный, горячий. Шведский стол, хотя не так обилен, как в Северной Африке или на финском пароме, все равно опасен для здоровья, а при длительном и неумеренном использовании и для жизни. На завтрак никаких особенных местных блюд. Хлеб в виде булочек и тостов, колбасы, ветчины, прожаренная грудинка, фасоль, йогурты с хлопьями. Если успеть, можно ухватить горячую яичницу или блинчики. Больше всего времени отнимает поджаривание хлеба на агрегате, который, наверное, надо называть большой тостер или большой ростер. Кусочки постоянно медленно проезжают по ленте транспортера, с одного конца их закладывают, потом они заходят в закрытую часть прибора, где сверху и снизу размещены нагретые докрасна спирали, с другой стороны выходят уже готовые обжаренные кусочки. Беда в том, что для получения хрустящей корочки надо пропускать хлеб через агрегат не менее двух раз. Скапливается очередь, многие нервничают, другие, в основном русские, в основном не самые молодые леди, объясняют друг другу принцип действия и правила эксплуатации. Главное преимущество завтрака – это бесплатные, то есть входящие в стоимость, напитки. Один автомат наливает так называемые соки и холодную воду. Два других – для горячих напитков. По выбору они наливают кофе, кофе с молоком, какао, капучино. Около этих автоматов тоже скапливается очередь. В ресторане публика в основном солидного возраста, пенсионеры, семейные пары, семьи с маленькими и немаленькими детьми. Для мелких детей в ресторане имеются специальные высокие стулья с ограждением. Приходит семья, состоящая из негра, белой женщины и малыша-мулата. Дама уже опять беременна. Маленький мулат сидит смирно на высоком стуле, но проявляет заметный интерес при появлении юных сеньорит одного с ним возраста, также сидящих обычно на высоких стульчиках. И без того немалая нижняя губа неимоверно выпячивается.

Море, как уже было сказано, совсем близко от отеля, нужно только перейти по подземному переходу железную дорогу, и тут уже начинается пляж. Он представляет собой широкую полосу крупного чистого песка. Его регулярно чистят. Пляж общий, муниципальный. Вход бесплатный, но все принадлежности, зонтики, лежаки, матрасы платные. Поэтому мало кто ими пользуется. Дешевле купить в ближайшей лавке покрывало и складной зонтик. Многие приезжают со своими многоразовыми зонтиками, отдавая в багаж в самолете отдельно от всего остального характерный длинный сверток. В море тоже песок и местами галька. Близко от берега становится глубоко. Для того, чтобы плавать, условия, можно сказать, идеальные. Только находишься как будто среди города, и в море нет ничего живого. Лишь вечером можно видеть несколько мальков рыб, а если доплыть до одного из дальних буев и перевернуть его, удается обнаружить множество ракушек, среди которых прячутся немногочисленные очень мелкие крабы. В будние дни в это время года, в середине сентября, на берегу очень мало отдыхающих, в море – еще меньше. Как будто для большинства уже закончился сезон. Видимо, пугают волны. Действительно, плыть против волн трудно, и когда волна идет под углом к берегу, сильно сносит вдоль пляжа. В воскресенье оказалось значительно больше людей на пляже. Кроме того, что был выходной день, светило солнце, и море было спокойным. Видимо, пришли местные жители, и приехали жители Барселоны. А может, просто отдыхающие почуяли жару и солнце…

В пятницу вдоль всего побережья на автомобильной дороге проводится ярмарка. С утра поставлены два ряда палаток. Продают всё. Считается, что недорого. Разложены и развешаны всякие тряпки, сувениры, предметы обихода и, конечно, много овощей и фруктов. Фрукты действительно недорогие и качественные. В одной палатке, если возьмешь 2 и более килограмма персиков, цена составит 1 евро за килограмм, а если брать меньше, то 1,2 евро или что-то в этом роде. Так как в этот день как раз с утра начался небольшой дождик, ехать куда-либо не захотелось. В такую погоду не купаются и не загорают, поэтому пришлось осмотреть ярмарку и даже купить персики и пару тряпок. На крыше гостиницы, где в жаркие дни отдыхающие загорают, принимают воздушные ванны и окунаются в миниатюрный бассейн, в этот пасмурный день абсолютно никого нет. Поэтому удалось спокойно сверху сфотографировать панораму города, берег моря с пляжем, горы, на которые заползают пригороды и окрестные деревни. Одновременно с этой самой высокой точки разрабатывался план похода в горы. Правда, к сожалению, план был разработан не лучшим образом. Позднее выяснилось, что планы походов, штук 7 или 8, уже разработаны и содержатся в рекламном проспекте, который может получить бесплатно любой проживающий в гостинице Пинеда Палас. Там есть подробные карты маршрутов, длина, продолжительность, высоты подъемов и спусков, осматриваемые достопримечательности и все прочее. Конечно, есть и особая прелесть в самостоятельном и независимом изобретении плана путешествия, при этом возникает даже некоторое чувство первооткрывателя неизведанного. Но лучше бы посмотреть сначала книжку, а потом, вооружившись знаниями, составлять свой уникальный план. В итоге, составив приблизительный план похода, двинулись в ту сторону, где виднелась колокольня церкви, видимо, главной достопримечательности города, и далее туда, где начинаются поросшие лесом горы. Небольшие улочки курортного города довольно скоро привели к самой значительной местной магистрали. Это дорога, связывающая Барселону с Жироной и идущая дальше во Францию. Дорога эта проходит на некотором расстоянии от берега. Прямо на ней расположена старинная церковь Санта-Мария. Путеводители указывают, что церковь здесь существовала с 1079г., а существующее здание построено в XIVв. и затем несколько раз перестраивалась вплоть до 1936г. Главный фасад обработан в технике сграффито, на вид он очень свеженький, видимо, недавно реставрировался или реконструировался. Но портал главного входа с колоннами, надписями по камню и скульптурой Девы Марии выглядит как значительно более древнее произведение. Над церковью возвышается восьмигранная колокольня с часами. Рядом с церковью растут кедры и кипарисы, сидят какие-то молодые люди. Дальше переходим главную дорогу и движемся в сторону гор. Несколько попыток выйти к горам оказались неудачными. Улочки, поднимающиеся в гору, заканчиваются тупиками, въездами в какие-нибудь частные усадьбы. Здесь расположены довольно богатые частные владения с двориками, украшенными разными декоративными растениями и охраняемыми собаками, правда, не всегда злыми. Одна из дорог, однако, оказывается не тупиковой, она ведет вон из города, в сельскую местность и далее в горы. Заканчиваются жилые усадьбы, начинаются поля и огороды. Вдоль дороги с обеих сторон растут тростники высотой метра 2-3. Впечатляют их могучие корни, пронизывающие откосы по сторонам дороги. Дальше за высокой стеной растут пальмы и крутится что-то типа ветряка. Если подойти поближе, видно, что это еще одна усадьба, побогаче и обширнее предыдущих. Чуть дальше дорога сужается, приближается к забору и упирается в табличку, предупреждающую, что дальше частное владение и входить нельзя. Приходится пройти немного стороной и не по дороге, осмотреть окрестности и начинать думать о возвращении. Отсюда видны горы, огороды. Оглядываясь назад, видим вдалеке город, за ним – море. Рядом растет могучая сосна, видимо, именно такие сосны называют каталонскими кедрами. Недалеко оказывается еще одна дорожка, поднимающаяся выше в горы. Но идем по ней не в горы, а в другую сторону, обратно к городу. Попадаются несколько человек, занятых сельскохозяйственными работами, они организованно сажают какую-то рассаду, похожую на капусту или салат. С другой стороны от тропинки ровными рядами насажены уже подросшие растения. Видимо, поздней осенью будет еще один урожай. Уже какое-то время периодически слышны музыка и песни. Сначала можно было подумать, что это либо музыкальные занятия, либо кто-то громко включил радио. Оказывается, вдалеке, за автомобильной дорогой местные жители отмечают какой-то праздник. Выходим на дорогу, чтобы двигаться к городу. Рядом цементный завод, поэтому идти по дороге не слишком приятно. Очень часто проезжают бетономешалки, то навстречу, то догоняя сзади. А дорога довольно узкая и тротуаров, конечно, нет. Навстречу идут мужчина и женщина активного туристического вида. Сразу видно, что это люди не местные. Уже издалека через дорогу что-то пытаются спросить. Молодой человек подбегает поближе, у него в руках карта или путеводитель, там фотография римского акведука. Судя по всему, путешественники славянского происхождения и ищут достопримечательности. Пожимаем плечами. «А, - говорит молодой человек, - нэ посмотрэлы». Они идут дальше так же решительно. Да, надо было сначала смотреть халявную книжку про Пинеду, а потом составлять план. А так акведук действительно не посмотрели и не пополнили коллекцию фотографий римских развалин. Впрочем, не факт, что, пользуясь схемами из того проспекта, можно легко найти акведук. Не факт и то, что эти путешественники его нашли до наступления темноты и даже то, что они вернулись целыми и невредимыми. Наше путешествие заканчивается. Опять на пути та же большая дорога на Жирону, пересекаем ее под мостом и дальше идем по улочкам Пинеды, где встречаются пальмы, оливковые деревья и экзотические цветы. Знакомая уже улочка приводит к берегу моря, где стоит отель, а котором для нас уже подготовлен ужин со шведским столом, опасным для здоровья.

Кроме ярмарки в Пинеде есть и еще развлечения примерно того же рода. На одной из главных улиц находится несколько магазинов. Один из них полон разными сувенирами, здесь продают многочисленные открытки, брелоки, магнитики, тарелки и рюмки с надписями, прославляющими Пинеду де Мар, Барселону, естественно, ее футбольный клуб. В отдельном углу собраны «приколы»: резиновые мыши и какашки, зажигалки с женскими и мужскими очертаниями, ложки-проливалки, бутафорские презервативы-малыши величиной менее антистатического напальчника, бутафорские презервативы-великаны, в каждый из которых можно легко посадить целого мужчину крупного телосложения, грубоватые карты с обнаженной натурой и много-много подобной дряни. Дальше по улице – двухэтажный магазин тряпок. Там была распродажа, наверное, осенняя, всё по 3 евра и всё по 5 евр. Стоит многонациональная очередь. Один раз удалось кое-что купить, надеясь, что в другой раз еще можно будет пополнить коллекцию тряпок. Не тут-то было. В другой раз оказалось, что почти весь день продолжается сиеста, на улицах никого нет, все магазины закрыты. А в воскресенье сиеста плавно перетекла в фиесту, и магазины вообще не открылись. На другой улице – традиционный супермаркет. Как и в Италии, и совсем не как у нас, покупатели сами взвешивают овощи и фрукты. Кнопочками вводишь номер продукта, электронные весы сами вычисляют стоимость и выдают чек. Правда, при первой попытке взвесить виноград вылез чек с надписью мелокотон, а их, персиков то есть, вообще не было в продаже. Со второй попытки все удалось. Хорошее вино, говорят, стоит 3 евр., а просто вино 1-2 евр. Взяли и того, и другого. То, что дешевле, выпили постепенно в номере, надо же было наконец использовать бокалы для вина. Вполне сносное вино для такой цены. В магазине много сыра из овечьего молока. Цены вполне приемлемые, оклоло 10 евро за килограмм. Не то, что у нас в каком-нибудь супермагазине для буржуев с супервкусом, где дешевле 1000р. овечьего сыра и не бывает.

Одноколейная железная дорога, которая идет вдоль всего берега Коста дель Марезма, связывает курортные городки между собой и с Барселоной, главным городом автономной области Каталония. По сравнению с нашими электричками, местные поезда, проходящие здесь в среднем два раза в час в каждую сторону, почти совсем не производят шума. Совсем близко от железнодорожного полотна, конечно, слышны звуки двигателя и колес, но ни на пляже, ни в гостинице они не донимают. С утра в субботу собираемся ехать на этом электропоезде в Барселону. На вокзале города Пинеда де Мар уже ждут несколько десятков таких же туристов. Попытка правильно выговорить просьбу продать билеты оказывается излишней. Достаточно произнести название станции, пальцами показать количество билетов, и в ответ на жест кассирши, показывающей движение в две стороны, кивнуть, произнося что-то среднее между йес и си (главное, чтобы до нее донесся звук с). На станции и на билетах надписи сделаны на двух языках, каталонском и испанском. На этих же языках высвечиваются названия остановок над каждой дверью в вагоне поезда. В вагоне уже много народу, все сидячие места заняты. Шума поезда и внутри почти не слышно. Но его отсутствие с запасом компенсируют две юные каталонки. Они сидят не рядом, а на противоположных сиденьях, да еще по диагонали. Одна из них что-то непрерывно громко рассказывает, с очень богатой мимикой и жестикуляцией. Надо думать, что язык каталонский, потому что не понятны даже отдельные слова, впрочем, при такой быстрой речи мало слов можно узнать и в испанском. Вторая девушка периодически что-то отвечает, но не столь многословно. Так продолжается почти всю дорогу, больше часа. За окном виден берег моря, мелькают камни и скалы, широкие песчаные пляжи. Периодически море скрывается за деревьями или за домами, потом опять появляется. Небо чистое, по нашим меркам очень тепло, но на море небольшой шторм, и почти никто не купается. Кое-где видны только небольшие группы молодых людей, плавающих с досками в руках. Это не похоже на тренировки по серфингу. Вагон электрички заполнен в основном путешественниками, едущими с побережья смотреть достопримечательности Барселоны. Рядом с нами немолодая пара непонятной национальности. Женщина сидит рядом с самой болтливой девушкой, мужчина стоит рядом. Когда остается уже недалеко до города, они разворачивают большую карту Барселоны и пытаются выяснить у девушек, где что находится. Те с готовностью берутся помочь, переходя на испанский, но оказывается, что сами не очень хорошо знают и плоховато ориентируются по карте. Тем не менее, после недолгих и очень эмоциональных поисков они находят нужные места. Радости нет предела. Тыча пальцами в карту, девушки кричат ‘aqui!’, хлопают друг друга по ладошкам в знак большой победы. Потом находят еще несколько мест, потом обводят большой круг на карте со словами ‘centro aqui’. Путешественники вполне довольны, девушки тоже. Вот поезд вошел в туннель, за окном уже не видно никакого пейзажа, надо думать, что уже едем в черте города, и здесь поезд ходит примерно так же, как и метро, под землей. Наконец высвечивается название Placa Catalunya, значит, надо выходить и можно начинать осмотр города. Миновав турникеты, поднимаемся наверх на площадь Каталонии, главную площадь, откуда начинаются все туристские маршруты. В центре площади большой сквер с деревьями и многочисленными скульптурами, вокруг стоят офисные здания с хорошо заметными названиями всяких банков и прочих менее понятных фирм. Центр информации закрыт, карты города просто так не выдают, приходится пользоваться своим путеводителем. В первую очередь, как учила отельный гид и как предписывает путеводитель, надо осмотреть бульвар Ла Рамбла, главную пешеходную улицу Барселоны, которая, говорят, воплощает собой дух города. Найти его оказывается несложно, пользуясь схемой в путеводителе. Рядом с площадью заметны деревья, они уж точно растут не где-нибудь, а на бульваре. До него оказалось совсем недалеко. По сторонам бульвара высажены большие платаны, широкая аллея в центре покрыта плиткой. Здесь и сосредоточена вся жизнь бульвара, стоят ресторанчики, киоски со всякой сувенирной продукцией. Наиболее интересны зоологические киоски, где продаются попугаи, в том числе красивейшие ара, а также всякие крыски, зайчики и шиншиллы. Встречаются живые скульптуры, о которых так много говорят гиды и путеводители. Может, здесь они появились первыми, но теперь ими уже никого не удивишь. Стоит какой-то дяденька, покрашенный в светло-серый цвет, в котелке и с крылышками. За ним - покрашенный в черный цвет велосипедист и рядом с ним на велосипеде небольшой скелет. Еще какой-то дядя в черном, похожий, наверное, на хелоуин3, пугает девушек, рискнувших подойти к нему слишком близко. Рядом сидит кто-то совсем зеленый и продолжает докрашиваться. По предварительно разработанному плану надо, однако, сначала осмотреть Готический квартал, самую древнюю часть города. Следуя схеме города, сворачиваем налево в одну из улочек. Это торговая улочка с многочисленными сувенирными лавочками. Она приводит на главную площадь Готического квартала, где расположены мэрия Барселоны и Дворец правительства. Вдоль дворца проходит узкая улица, заполненная туристами. Над ней нависает галерея, связывающая дворец с домом каноника, единственным настоящим готическим домом XIIв. Водостоки на дворце выполнены в виде диковинных чудовищ. Всякими каменными чудовищами и прочими готическими деталями украшена и галерея. На ее нижней поверхности красуется изображение черепа, пронзенного мечом. Судя по карте, где-то должны быть древнеримские колонны, но их обнаружить не удается. Заглянув в какие-то средневековые дворики, дальше поворачиваем к кафедральному собору. Недалеко от его серого мрачного заднего фасада играет гитарист. Если не ошибаюсь, он неторопливо и с чувством играл мелодию А.Рамиреса из довольно далекой отсюда Аргентины. Дальше слышна еще более экзотическая музыка. Музыкант виртуозно извлекает мелодии из стеклянных бокалов, в которые налито различное количество воды. Одновременно звонят колокола собора. Напротив южного фасада собора, украшенного каменной резьбой, в том числе скульптурами музыкантов, играющих на лютнях, сидят еще три уличных музыканта. Но не с лютнями. У одного из них гитара, у второго – саксофон, третий играет на неком ударном музыкальном инструменте, похожем на два сваренных вместе казана, в коих узбеки готовят плов. На ноге у него какие-то бубенчики. Напротив музыкантов сидят на каменной скамеечке слушатели, среди которых особенно активен китаец с фотоаппаратом. Перед музыкантами стоит корзина, заполненная дисками с их музыкой и одновременно предназначенная для оплаты их труда. На небольшой площади у собора, где играют музыканты, находится вход в музей Фредерика Мареса. В музей заходить не было большого желания, но удалось посидеть в его дворике с фонтаном, где голуби моют свои перышки, а в водоеме плавают красные рыбы, то есть караси красной расцветки. На большой площади перед главным фасадом собора стоят ряды палаток, где торгуют всяким антиквариатом. Здесь есть старые книги, коллекции монет, пластинки с записями Э.Пресли или Битлс, записанные еще в 50 – 60 годы, древние пишущие машинки, другие предметы, сколь ценные, столь и бесполезные. Пройдя вдоль римских стен и конного памятника графу Каталонии Рамону-Беренгеру с суровым и мужественным лицом, поворачиваем назад по направлению к бульвару Ла Рамбла. По дороге издалека осматриваем королевский дворец, заходим в церковь Сан-Джауме, чтобы зачем-то осмотреть ее интерьер. Проходим по великолепной квадратной площади Рейаль, украшенной пальмами и фонтаном «Три Грации» с шестирожковым фонарем работы А.Гауди. Выходим снова на Ла Рамбла. Дальше надо на одной из боковых улочек найти произведение Антонио Гауди, дворец Гуэль. Находим довольно легко, но это не приносит большого счастья, ибо все здание реставрируется, закрыто лесами и завешено тряпкой. Видно только башенки и диковинный дымоход на крыше. Возвращаемся на Ла Рамбла и идем в сторону моря, чтобы увидеть памятник Колумбу, а потом уже решить, что делать дальше. Вот на продолжении бульвара показалась высоченная колонна с фигурой наверху. Этот 50-и метровый памятник поставили здесь в 1888г. к Всемирной выставке, и он должен напоминать о возвращении Колумба в Испанию после его первого плавания к американским берегам. Здесь он предстал с докладом о своих открытиях перед королем Фернандо Арагонским и королевой Изабеллой Кастильской. После осмотра памятника и короткого отдыха вблизи берега моря садимся на туристский автобус. Удовольствие стоит 19 евро на один день. По существу, очень дорого. Билет дает возможность любое число раз выходить из автобуса и садиться снова, причем на любой из трех маршрутов, красный, синий и зеленый. При входе выдают наушники и целый комплект книжек и карт города. В книжечке указано, какие скидки дает приобретенное звание клиента туристского автобуса. Можно значительно дешевле, чем всем остальным, посетить аквариум, музей эротики и целую кучу других музеев. Верхний этаж автобуса открытый. На спинке сиденья находится панель с гнездами и переключателями. Разъем наушников втыкается в одно из гнезд, кнопкой выбираем русский язык. Там такой есть. Понятно, что его номер его самый последний в списке, 8В, то есть надо включить наушники в дальнее гнездо и нажать кнопочку 7 раз. Сначала понять, какой язык, невозможно, потому что в наушниках звучит музыка, значит, нет никаких комментариев до следующей остановки или до какого-нибудь интересного объекта. Да и в интересных местах информации не слишком много, но все же можно узнать значительно больше, чем если ехать по тому же маршруту в метро. Автобус везет вдоль моря, подъезжает к знаменитому морскому аквариуму, где, как указано в путеводителе, живые акулы, скаты и всякая другая морская живность плавает прямо над головами посетителей. К сожалению, все не успеть, придется отложить аквариум на следующий раз (?). Дальше проезжаем вдоль берега моря. Справа остается Олимпийский порт с двумя небоскребами по 150м высотой каждый. Они стоят рядом друг с другом, но по виду совершенно разные. Один обычный, с застекленной поверхностью стен, у другого снаружи балки, как будто внешний каркас. Весь этот комплекс был построен к Олимпийским играм, проходившим в Барселоне в 1992г. Автобус разворачивается, потом делает поворот и едет на север, от моря. Вдалеке в конце одной из магистралей остается небоскреб с закругленным верхом. Кажется, это на него совсем недавно карабкался сумасшедший французский скалолаз по кличке человек-паук. Этот небоскреб в форме скругленной кверху сигары, стоящий на Авенида Диагональ, стал одной из достопримечательностей современной Барселоны. Он построен архитектором Жаном Нувелем на рубеже XIXв. и называется Торре Агбар, что означает башня, принадлежащая Агуа Барселона, то есть ведомству, занимающемуся водоснабжением. Проезжаем мимо Готического квартала, по улице, параллельной Ла Рамбла, и выезжаем на знакомую уже площадь Каталонии. Как раз в это время подходит время обеда, и необходимо вылезти из автобуса, чтобы поискать предприятие общепита. Конечно, их здесь много, особенно ближе к Ла Рамбла. У одной из витрин, на которой написано Navarra, зазывает мужичок, обещая, что именно у них все magnifico и вообще fantastico, и пальчики оближешь, и есть внутри кондишн. Действительно, внутри прохладно и полумрак. Подходит официантка, происходящая, судя по внешнему облику, из Мьянмы или Малайзии. Понимает плохо даже по-английски, поэтому, приняв заказ на чай и минеральную воду, вызывает откуда-то из недр ресторана девушку, говорящую по-русски. Та обстоятельно объясняет про мясо, рыбу и все прочее… Приносят мясо. Видимо, средиземноморская кухня предполагает приготовление мяса на решеточке. Но лучше бы его все же готовили немного подольше, чтобы жевать было удобнее… Впрочем, все нормально, хотя и дорого для такого кусочка. А в другом углу ресторанчика сидят люди, которые умеют жить: берут красное вино, жуют каких-то лангустов или лобстеров, заказывают еще что-то... Явно серьезно и надолго. Другие посасывают пиво в ожидании главного блюда. Ну ладно, мы не жрать сюда приехали, поэтому, поглотив достаточно быстро принесенные блюда, расплачиваемся, отдав юго-восточной девушке несколько десятков центов чаевых, и выходим, чтобы продолжить осмотр города и увидеть все же самое главное – произведения Антонио Гауди, желательно не завешанные тряпками. Теперь едем уже не на синем, а на красном туристском автобусе. Автобус проезжает по самому модерновому району города, Эшампле. После разрушения старых крепостных стен в конце XIXв. город стал расширяться на север, и здесь появился новый район, построенный по единому градостроительному плану. Все кварталы примерно одинакового размера, квадратной формы со скошенными углами. То есть все дома, стоящие на перекрестках, имеют дополнительную грань, или дополнительный фасад, повернутый под 45 градусов к линиям улиц. Прием создания площадей в общем-то известный, но здесь он доведен до единой системы. На главной магистрали Эшампле, Пассеч-де-Грасия, есть несколько выдающихся домов, построенных самим Гауди, его учениками, другими представителями барселонского модерна. Улица с обеих сторон засажена огромными платанами. Еще одна ее интересная особенность – фонари. Над скамейкой, обработанной мозаикой из керамических осколков, которая называется «тренкардис» и изобретена самим А.Гауди, возвышаются изогнутые столбы, несущие по одному круглому светильнику. Проезжаем дом текстильного промышленника Батьо-де-Касановаса, построенный Антонио Гауди. Фасад дома обработан разноцветными изразцами. Архитектор придал зданию скругленные формы. Пишут, что чешуйчатая изогнутая крыша и труба в виде копья символизируют дракона, наколотого на крест св.Георгия, покровителя Барселоны. Другой дом, построенный Гауди на Пассеч-де-Грасия в 1906-1910гг., еще более знаменит. Это дом коммерсанта Пере Мила-и-Кампс. Довольно быстро проскакиваем на автобусе весь этот модерновый район и направляется к самой главной постройке А.Гауди, собору Святого Семейства (Саграда Фамилия). Автобус объезжает собор с северной стороны и останавливается у западного фасада. Это один из «новоделов». Строительство этого фасада активно продолжается. Над ним возвышаются подъемные краны, фасад частично завешен сеткой. В центре фасада в нише расположена скульптурная группа, изображающая распятие. Рубленые формы скульптур явно не соответствуют стилю модерн, в котором задумывался собор. Действительно, этот фасад, западный фасад Страстей Христовых строился в 1954-1976гг. архитектором Ж.М.Субираксом по проекту, который выполнил Гауди в 1911г., а скульптурные украшения изготовлены в 1986г. в совсем другом стиле. Собор начал возводить в 1882г. архитектор Ф. де Вильяр, через год его сменил Гауди. Строительство этого гигантского сооружения велось исключительно на частные пожертвования, растянулось на многие годы и до сих пор не завершено. Гауди планировал создать собор с 18 башнями-колокольнями, символизирующими 12 апостолов, 4 евангелистов, Деву Марию и Христа. Три фасада, украшенные скульптурами, должны были изображать рождение, смерть и воскресение Христа. Сам Гауди успел построить крипту, части апсиды и восточного фасада. Обходим собор с северной стороны и подходим к восточному фасаду, фасаду Рождества Христова, созданному Гауди в 1892-1900гг. Здесь камень более темный, вид фасада более загадочный и необыкновенный, а скульптуры выполнены сугубо реалистично. Гигантская неровная сужающаяся кверху стена производит фантастическое впечатление. Среди нагромождения выступов неправильной формы, условно изображающих растения, скалы и еще невесть что, в гротах, пещерах и на выступах стены расположились фигуры, воспроизводящие евангельские сюжеты, связанные с рождением и первыми годами жизни Христа. Центральная часть увенчана рождественской елкой, под которой изображена сцена прославления Богоматери. Собор отделен от улицы решеткой. Внутрь пускают за особую плату. Говорят, что эта плата помогает продолжению строительства собора. Хотя билет на туристический автобус дает право на значительную скидку, ограничиваемся внешним осмотром собора со всех сторон. Южный фасад продолжают строить. Там видно много башен, вокруг них стоят подъемные краны, башни окружены лесами. Башни завершены довольно необычно для колоколен. На вершину каждой из них положены цветные изображения различных фруктов и овощей. Очередь на автобус, которая имела устрашающую длину, когда мы подъезжали сюда, почему-то рассосалась, поэтому после обхода всего периметра собора легко садимся в один из следующих автобусов, опять на верхний, открытый этаж, и едем дальше, к другому важнейшему произведению Антонио Гауди, парку Гуэль. Парк расположен на склоне горы Пилада, автобус туда не поднимается, останавливается довольно далеко, и приходится идти в гору пешком. Парк создан Антонио Гауди в 1910-1914гг. на участке, принадлежавшем заказчику и покровителю Гауди, текстильному магнату Эусебио Гуэлю. Гуэль задумал создать здесь частный парк, своего рода город-сад в английском стиле, разделить его на несколько десятков участков и сдавать эти участки с домами в аренду богатым людям, желающим красивой и спокойной жизни. Реализовать идею не удалось. Построенный Гауди парк был позднее открыт для публики и стал местом прогулок горожан и многочисленных туристов. Подходим к воротам парка. Около них возвышается причудливый дом с башней и изогнутой решеткой огромного окна. Почти все поверхности стен дома и его крыша криволинейны, как всё в произведениях Гауди. С другой стороны от входа стоит еще один подобный дом. От входа в парк начинается лестница, ведущая на верхнюю площадку. Она разделена на две части, между которыми стоят скульптуры-фонтаны, украшенные разноцветной керамической мозаикой «тренкардис». Самая знаменитая скульптура парка, которую изображают часто на барселонских сувенирах – это Дракон. Чудовище, покрытое чешуей из зеленой, голубой, коричневой, желтой керамической мозаики, сидит в продолговатой ванночке. Из его пасти постоянно течет вода, он не просто скульптура, но и фонтан. У другого дракона, изрыгающего воду, есть только голова, торчащая из диска с гербом Каталонии. Лестница приводит к огромной колоннаде из колонн, отдаленно напоминающих дорические, подпирающих совершенно криволинейный потолок с декоративными розетками, выложенными все той же цветной керамической мозаикой. Под одной из колонн стоит скрипач с электронной скрипкой. Перед ним пюпитр и открытый чемоданчик с компакт-дисками и местом для денег, а за ним усилитель с колонкой. Играл, если правильно помню, концерт Вивальди. Со всех сторон слышно много всякой музыки. Еще раз приходится убедиться, что здесь некоторые бродячие музыканты играют более качественно, чем многие из тех, кого у нас считают «звездами», передают по радио и показывают по телевизору. Здесь еще далеко не самая высокая точка парка. Лестница, огибая колоннаду, поднимается на еще более высокую площадку. Площадь огорожена весьма причудливыми аркадами и рядами пальм. На крыше колоннады, где играл скрипач, расположена извилистая скамья, украшенная, как и почти все здесь, мозаикой из цветной керамики. Здесь отдыхают путешественники, и отсюда открывается вид на всю южную часть Барселоны. Вдалеке за пальмами и постройками парка можно видеть башни собора Саграда Фамилия, небоскребы Олимпийского порта, дальше за ними видна голубая полоса моря. Поблизости расположились своего рода бродячие артисты. Один пищит то ли котенком, то ли каким-то еще зверем. Напротив молодой человек продет кастаньеты, демонстрируя, как на них надо играть, и давая попробовать постучать всем желающим. Проходим по тропинке вдоль причудливых аркад, или галерей. Неровные каменные колонны напоминают что-то вроде пальм. А над ними виднеются листья настоящих пальм. Выше, над этим галереями, еще одна дорожка, там тоже ходят люди. Но уже надо возвращаться и туда подняться не успеваем. Среди причудливых колонн пристроилась еще одна группа музыкантов, играют гитары и духовые инструменты, поет девушка. Возвращаемся к автобусу тем же маршрутом, которым поднимались сюда. Вскоре приходит автобус, и опять на верхнем этаже едем по городу. Автобус поднимается к высшей точке своего маршрута, к остановке, откуда ходит синий трамвай и еще какой-то подъемник, ведущие на одну из главных вершин Барселоны, холм Тибидабо. Оттуда, говорят, открывается самая замечательная панорама Барселоны. На вершине горы стоит громадный неоготический собор начала XXв., видимый почти из всех точек города, и рядом находится парк аттракционов. На посещение всего этого уже нет времени, да и особого желания. Автобус выезжает на Ав. Диагональ и проезжает по ней дальше на северо-запад. Провозит около королевского дворца, разворачивается, и теперь едет обратно к центру города. По дороге автобус заворачивает к святая святых Барселоны, к спортивному комплексу, где тренируется знаменитый футбольный клуб, который даже больше, чем клуб. Там автобус делает остановку, можно выйти, сходить музей, прикоснуться к священным камням стадиона и т.д. Может, в следующий раз… Опять выезжаем на Диагональ. Здесь это широкая современная магистраль, застроенная высотными домами из стекла и бетона. Среди них выделяется черный стеклянный небоскреб банка Caixa de Catalunya. Рядом другие его постройки, такие же грандиозные. Прямо как у нас теперь, банк – это самое главное. Посреди магистрали проходит изолированная от остальной проезжей части линия трамвая. Проезжают красивые современные вагоны. Говорят, трамвай восстановлен в городе совсем недавно. Это здесь удобный и популярный городской транспорт. Вид за окном меняется, въезжаем опять в более старую часть города, где все по едином плану было застроено на рубеже XIX-XXвв. По центру проспекта проходит бульвар с пальмами. Среди пальм с громкими криками летают попугаи. Здесь во многих местах они летают как обычные городские птицы. А вот простых ворон не видно совсем. В наушниках рассказывают о самых знаменитых каталонцах, Жоане Мануэле Серрате и Пабло Казальсе. Где-то недалеко от этого места на бульваре стоит памятник Казальсу. В наушниках звучит виолончельная музыка, но недолго и очень некачественно. Проезжаем по модерновому кварталу, делаем что-то типа круга почета и возвращаемся на площадь Каталонии. Время узнавать, как добираться обратно в Пинеду. Оказалось, что легче уехать сразу, чем узнавать, когда следующий поезд. Слишком много линий и направлений сходится на этой станции, разобраться сложно. Так что не удалось еще немного погулять по площади Каталонии со всякими её торговыми точкам. В общем-то, все равно уже было достаточно поздно. Пока поезд дошел до Пинеды, уже стемнело, и наступило время ужина.

Первая «официальная» экскурсия называется «Рупит и Бесалу». Рано утром, но все же не слишком рано, после завтрака, ждем автобуса около вокзала города Пинеда де Мар. Экскурсионных автобусов сюда приходит много, и все не те. Минут через 20 после обещанного срока все же приезжает нужный автобус с русскоязычной женщиной-экскурсоводом. Собрав нескольких туристов еще из двух курортных городов на побережье, едем на север в сторону пиренейских гор. По дороге экскурсовод рассказывает об истории Каталонии и Барселоны, довольно складно, но, как принято, смешивая целые периоды истории в одной фразе. Видно, иначе складно не расскажешь, а критиковать, конечно, легче всего. Первую остановку делаем в горном городе Бесалу. Это очень маленький, очень старинный городок. Идем от автобуса к городу по крепостному мосту, построенному еще в XI веке. Две мощные башни на мосту служили для обороны въезда в город. Речка, через которую переброшен мост, небольшая, но протекает в очень широкой и глубокой низине. С высоты моста в воде можно рассмотреть огромных рыб. Это кажется невероятным. Входим в город. Видим дома, сложенные из крупных каменных блоков, узкие мощеные камнем улицы. Здесь экскурсовод много рассказывает о стуле неимоверной высоты, стоящем на одной из улиц, он то ли для злых духов, то ли для добрых, то ли не поймешь вообще, для кого. Несколько слов рассказывает о жизни каталонцев. Аплодисментами приветствуют экскурсанты сообщение от том, что здесь сохраняется матриархат и нет мачизма, как в других частях Испании. Подробно рассказывают, как делят имущество и содержат детей до совершеннолетия, но я, занявшись фотографированием, слушаю очень невнимательно. Особое внимание экскурсовод заостряет на керамических фигурках, выставленных на ближайшем сувенирном прилавке. Это своего рода кувшины, имеющие, по словам экскурсовода, «мужские и женские очертания», а попросту в несколько гротескном виде изображают органы, отличающий мужчин и женщин друг от друга. Эти фигурки дарят на свадьбу, и они должны иметь важное символическое значение. Дальше проходим улочки, мощеные мостовые, спрятанные под стекло остатки древних мостовых. Остановку делаем у древнего еврейского квартала. Здесь экскурсовод рассказывает, какие умные и деловые были местные евреи, об их важном историческом значении и их жестоком и бесчеловечном выселении в конце XVв. После этого евреев в Бесалу не осталось, но сохранилась их ритуальная баня, точнее, бассейн для ритуальных омовений, называемый миква. Ее надо обязательно осмотреть на обратном пути. Все тяготы, выпавшие на долю местных евреев, экскурсовод объясняет гнусной завистью местного, более ленивого и менее талантливого населения. Видимо, у нас должны возникнуть исторические и географические аналогии. Другие аналогии должны вызвать ее слова примерно следующего содержания: Многие только жалуются на жизнь, ждут, когда им с неба упадут всякие блага, поможет царь, хозяин или кто-то еще. А есть люди, которые даже в самом дальнем уголке этого мира проявляют инициативу, работают и добиваются успеха. Вот пример – здесь небольшая фирмочка, известная во всем мире и получившая призы в самом Париже, делает в поте лица своего уникальные свечки. Они открыли способ помещения внутрь свечей засушенных растений, при котором полностью сохраняется их природный цвет. Внутри мягкий воск, сверху твердый воск. Между ними композиция из засушенных цветков. Когда внутри горит свечка, изнутри освещаются эти засушенные цветы, создаются необыкновенные картины. Заходим в полутемное помещение. Там дяденька представляет свой товар, показывает, как он светится. На полках вдоль стен выставлены образцы свечек и других изделий. Действительно, у многих растений в свечах сохранились яркие цвета. Насколько они природные, трудно сказать. И сомнительно, чтобы больше никто не умел сохранять цвета засушенных растений, хотя бы некоторых. Хозяин радостно рассказывает, что именно сегодня, чисто случайно оказался юбилейный день, как раз в этот день они придумали свою уникальную технологию, с чем он себя и всех нас поздравляет. Он специально приготовил призы. Призы получат те, кто в этот день что-нибудь у них купит, и включают призы рекламный проспект о Бесалу размером примерно 5х7см и плавающую свечку. Такие бумажки обычно раздают в других местах бесплатно, а свечка плавающая стоит 3 рубля. Да и юбилей, скорее всего, они справляют каждый день. Но люди не сидят сложа руки… Знают они, и что такое маркетинг. Цены на их изделия очень даже не низкие. Выходим из помещения свечеделателей, увы без подарков, и осматриваем центральную площадь со зданием муниципалитета, где есть зарешеченное окошко древней тюрьмы, точнее, единственной тюремной камеры. Проходим к церкви, оставшейся от древнего бенедиктинского монастыря и построенной, кажется, еще в XIв. Фасад, сложенный из каменных блоков, украшает каменная резьба. Барельефы изображают львов, один из которых побеждает змею, а другой почему-то обезьяну. Почему обезьяну, никто не знает, но тут рассказывают какую-то несуразную историю или легенду, на которую, правда, я не обратил должного внимания, занимаясь довольно бессмысленным фотографированием церкви и колокольни против света. Возвращаемся через еврейский квартал. Пройдя по узкой дорожке над берегом реки, можно заглянуть в небольшое окошко и увидеть помещение, где совершали омовения местные евреи с X по XVв. Спускаемся вниз к речке и возвращаемся назад к автобусу. Отсюда снизу хорошо виден весь крепостной мост. Времени, как всегда, совсем мало, надо спешить, чтобы посетить туалет и не опоздать к отправлению автобуса. Дальше дорога идет еще выше по горному серпантину. Здесь горы покрыты довольно густым лесом, преобладают широколиственные породы. Сквозь деревья виден горный пейзаж. По дороге рассказывают что-то о традициях каталонцев. Останавливаемся около святилища Санта Мария дель Фар. По легенде, церковь здесь построили моряки, которых в страшную бурю спас свет маяка, который, как оказалось, исходил из этого горного места и организован был для их спасения самой Девой Марией. В благодарность они организовали здесь святилище, существующее до сей поры. Церковь очень интересная, небольшая, построена из камня, интерьер очень простой, стены и своды выложены естественным камнем, стоят скамейки, простой алтарь. Нас привезли сюда с двумя целями – посмотреть со смотровой площадки горную панораму с большой высоты и отобедать, изведав настоящей каталонской кухни, принципиально отличающейся от средиземноморской кухни на побережье. Посмотрев и пофотографировав великолепный горный пейзаж с площадки на обрыве скалы, заходим в ресторанчик. Питание не диетическое и не слишком умеренное. На столе стоят бутылки белого и красного вина. Сначала подают салат. Потом главное блюдо, состоящее одновременно из жареной колбаски, свиных ребрышек и куска курицы с гарниром из жареной картошки фри. Особо голодным или прожорливым давали добавки, а тем, кто быстро пьет, еще и приносили дополнительные бутылки. Потом было ещё что-то сладкое, шампанское, кофе с бренди. В заключение обеда происходила дегустация местных ликеров. Но это мало и совсем невкусно. Еще раз глянув на горный пейзаж, довольные, сытые и пьяные перемещаемся к автобусу, чтобы ехать дальше по экскурсионному маршруту. Третий пункт на этом маршруте – городок Рупит, построенный на лаве, некогда вытекшей из вулкана. Вулканы, кажется, теперь уже давно потухли. Дорога в центр города проходит по деревянному висячему мосту, переброшенному через небольшую горную речку того же названия, что и город. На другой стороне уже начинаются дома, возвышающиеся на высоком скалистом берегу. Дома сложены из крупных блоков природного камня и как будто сливаются в единый массив со скалами. От моста поднимаемся выше по каменным лестницам и узким улочкам. Покрытием многих улиц служит застывшая лава. Собственно, кроме каменных домиков с балконами, очень красиво украшенных цветами в горшочках, в основном красной геранью, здесь смотреть нечего. В центре есть барочная церковь, рядом с ней – самый знаменитый дом Рупита с огромной лоджией. Точная копия этого дома, говорят, имеется в так называемой Испанской деревне в Барселоне, то есть в архитектурном парке, где собраны макеты наиболее характерных построек со всей Испании. Этот дом, стало быть, был удостоен чести представлять там всю горную Каталонию. На лоджию, завешанную и заваленную самыми разнообразными предметами быта и декоративно-прикладного искусства, вышла бабушка, тоже представляющая собой своеобразный экспонат. Она сверху смотрит на проходящую толпу туристов. На другой стороне улицы в витрине висят необыкновенной длины копченые колбасы. Конечная цель маршрута – скала с небольшими деревьями на вершине, возвышающаяся над самой высокой точкой города, как будто прямо среди домов. Здесь тоже дома как будто составляют единое целое со скалами. Обойдя почти весь городок, возвращаемся другим путем к висячему мостику и спускаемся около него вниз к реке. Здесь над нами нависают скалы, подмытые горным потоком. Вдоль речки растут деревья. На другом берегу возвышаются дома города. А здесь тишина, покой, журчит речка. Как обычно, свободное время быстро заканчивается, и возвращаемся к автобусу, по дороге посмотрев на плавающих в речке белых уток и нескольких весьма обычных крякв. Обратный путь в Пинеду оказывается даже короче, потому что возвращались другой дорогой.

Следующая экскурсия – в горный монастырь Монтсеррат. Автобус тоже отправляется от вокзала города Пинеда де Мар. Теперь автобус двухэтажный, а гид совершенно другой, мужчина по имени Константин. Говорит по-русски чисто, но говорит «у нас в Испании». От него по дороге пришлось услышать совершенно неожиданное мнение о генерале Франко. Отношение многих представителей старшего поколения испанцев, если верить этому гиду, несколько смахивает на отношение у нас к Сталину. Был порядок, стабильность, сильная власть. Франко восстановил промышленность и сельское хозяйство, пострадавшие во время гражданской войны. За время своего правления (1939-1975гг.) ввел бесплатное образование и медицинское обслуживание. С его деятельностью связывают и развитие курортного бизнеса в Испании, хотя по этому поводу есть другое мнение, мол, только после Франко страна стала открытой, и начался поток туристов со всего мира. Испанец, работавший в годы правления Франко на государственном предприятии и имевший семью из 3 человек, мог за 3-4 года построить себе небольшой личный особнячок, на который теперешний трудящийся должен затратить 4 жизни непрерывного труда. Все не только имели право на труд, но и обязаны были трудиться. Тунеядец мог попасть в тюрьму на 20 лет (демократы скажут, конечно, что это ужасно, попрание прав человека, тоталитаризм и прочее). Не очень тогда ясно, за что боролись республиканцы и мы вместе с ними и со всем прогрессивным человечеством. Если за идеалы демократии, тогда не стоило. Впрочем, неизвестно, кому верить, тем более в чужой стране. В то же время столь же высоко оценивает попавшийся нам гид и нынешнего главу испанского государства, короля Хуана Карлоса I. За его авантюрный характер, за то, что это реально действующий монарх, на деле решающий лично все государственные проблемы. Речь экскурсовода изобилует шутками-прибаутками, и так незаметно мы подъезжаем к горному массиву, начинающемуся примерно в 50км от Барселоны. Из-за невысоких проросших лесом гор вдалеке показались остроконечные скалистые вершины Монтсеррат. Название горы обозначает зазубренную гору, или гору-пилу. Действительно, фигуры выветривания на вершине напоминают зубцы, а нам напоминают еще и Демерджи так называемой долиной привидений в Крыму. Один из зубцов называют указательным пальцем Бога, гид говорит, что это напоминание всем живущим, чтобы вели себя хорошо, не баловались, и чтобы memento mori, а то, мол, моментально в море. Уже когда гора маячит на горизонте, но ехать до нее еще довольно долго, экскурсовод переходит с шутливого тона на серьезный рассказ о главной святыне монастыря Монтсеррат, да и всей Каталонии, деве Ла Моренета, или Черной Деве. Тут он дает полную волю излиянию всякого бреда. Даже не упоминаются известные легенды, что эту деревянную скульптуру изваял сам евангелист Лука, а св. Петр в 50 г. н.э. привез ее на Пиренеи. Со слов нашего гида оказывается, что она вообще имеет неземное происхождение, никто не знает, как и из чего она сделана, что ученые установили, будто элемент, из которого она сделана, в смысле химический элемент, не встречается не только на Земле, но и вообще во Вселенной. Следовательно, эта дева непосредственно связана с космосом. Без посредников в виде астрального тела и монахов и всего прочего, не знаю, чего еще. Это ему знающие монахи рассказали. Останавливаемся на площадке, откуда идет наверх специальный горный поезд Кремайона де Монтсеррат. Раньше на гору возили автобусом, но года три назад пустили этот поезд. Он тоже идет по дороге типа серпантина, закручивающейся вокруг горы и постепенно поднимающейся вверх. Гид показывает на божий палец, напоминает, чтобы помнили о смерти, все выходят из автобуса и идут готовиться к посадке на поезд. Как раз мы удачно успели к рейсу. Садимся и едем, наблюдая через широкие окна вагона окрестности с горами, скалами, небольшим городком внизу и с монастырскими постройками, примостившимися среди скал. Подъем совсем недолгий. Оказываемся на площадке, где расположен монастырь. Еще выше, на вершины скал, идет другой поезд. Хотя с этих вершин вид должен быть самый замечательный, туда подниматься не рекомендуют. И понятно, времени, как всегда, мало. Раздают билеты в монастырь, по которым можно посмотреть музей, попробовать местные ликеры, которые, надо думать, готовят монахи в свободное от основной работы время, и еще что-то аудиовизуальное. Главным считается посещение Черной Девы, поэтому поднимаемся наверх, во двор монастыря, и встаем в очередь. По словам гида, очередь должна проходить не менее полутора часов. А за это время можно послушать единственный и лучший в своем роде хор мальчиков монастыря Монтсеррат, который поет ровно в час дня. Очередь начинается на площади, отделенной от пропасти галереей со скульптурами святых. За галереей очень живописно выглядят горы, покрытые легкой голубоватой дымкой. Площадь окружена монастырскими постройками и украшена многочисленными вазами с цветами. В основном это красная герань. Монастырь был основан в XIIв., вскоре после того, как, по преданию, в одной из горных пещер нашли знаменитую черную скульптуру Девы. По легенде, ее тут прятали во время господства арабов вплоть до реконкисты. На самом деле, по мнению исследователей, существующая скульптура изготовлена примерно в XIв. Она хранится в застекленной капелле в соборе монастыря. Туда, собственно, и стоит эта очередь. Очень медленно продвигаясь вперед, проходим зал, украшенный скульптурами, и попадаем в крытую галерею, которая окружает площадь перед главным фасадом собора. В центре этой площади в специальном круге стоят туристы, размахивая руками и делая еще какие-то ритуальные движения. Это те группы, которым рассказали, что в этой самой точке концентрируется вся энергия, или что-то еще, приносящее полное благополучие. Нам объяснили, что это просто геометрический центр монастырского ансамбля (?), а для всей благодати достаточно приблизиться к Черной Деве, и особенно рваться в этот центр площади не стоит. Кстати, гид, объяснив это и отпустив еще пару шуток, уже смылся по своим делам, обедать и прочее. Минут сорок удалось честно простоять, иногда отходя посмотреть и пофотографировать окрестности. Но потом уже никакого терпения не осталось, и более разумным показалось сходить в музей. В музее собрана неплохая коллекция картин, скульптур, археологических экспонатов. Картины XVIII-XXвв., в основном испанских авторов, многие из их мало известны. Кажется, там всего одна картина Эль-Греко, зато много Пикассо. В путеводителе сказано, что должен быть Дали, но его не обнаружили. Может, оно и к лучшему, одного Пикассо вполне хватило. Конечно, осмотр музея занял много времени, и из-за этого не удалось послушать хор мальчиков. Они, как оказалось, недолго пели. Да и очередь к Деве прошла. Оказалось, что в собор можно просто так зайти, посидеть, посмотреть. Над алтарем есть окошечко, в которое видно эту самую капеллу с Девой. Справа по лесенке поднимается очередь, к Деве подходят по одному, постоят немного и проходят дальше. Конечно, снимать в помещениях монастыря запрещено. Кроме того, слышно шепот туристов, из наших соотечественников, повествующий о том, что снимать Деву на фото бесполезно, она все равно расплывется. В смысле, не любит она фотографироваться, особенно без благословения. Открытки, снятые с особого благословения, продаются в лавках монастыря, для них она охотно позирует. Главное, в этих наставлениях нет никакой лжи, в соборе такой полумрак, что, естественно, если снимать на пленку без вспышки и без штатива, то Дева, конечно же, смажется. А со вспышкой стекло не даст снимать. Но у нас-то цифровая камера, да еще и со стабилизатором изображения. Так что нелегальные фотографии все же были сделаны. Не с очень большим успехом, но все же. В общем, к Деве подойти не удалось, пришлось посмотреть издалека и запланировать приобретение открытки в сувенирной лавке. Следующая цель – ликеры и обед. Видимо, на дегустацию ликеров тянутся в основном русские туристы, поэтому, наливая из разных бутылок, дама произносит по-русски: «трава», «грецкий орех», «лесной орех», «крем». «Трава» еще ничего, но все такое сладкое… в общем, у них лучше получается вино, а для здоровья лучше наша водка. Бутылочка с фирменной надписью, содержащая ликер, созданный монахами монастыря Монтсеррат, стоит примерно 12 евро. Честно, денег жалко, да и тяжелая она. Следующее мероприятие – обед в кафе, построенном на краю скалы и имеющем окна, из которых хорошо видно горный пейзаж. Очень красиво и экзотично. Обед тоже стоит примерно 12 евро. Но без обеда же не обойдешься, а без ликера легко. В лавочке покупаем кроме запланированной открытки с Девой еще шоколадку со вкусом монтсерратского ликера и диск с записью монтсерратской духовной музыки, чтобы хоть как-то компенсировать неудачу в прослушивании хора мальчиков. Дальше продолжается самостоятельный осмотр достопримечательностей. Вдоль всего края обрыва устроены смотровые площадки, с которых можно осмотреть окрестные горы и долины. На одной из них стоит малопонятный памятник из каменных блоков, напоминающий винтовую лестницу. Немного выше – бронзовый памятник герою-республиканцу. Он лежит, прижимая к себе знамя. Надпись на каталонском языке, самое понятное в которой «1936-1939». Известно, что каталонцы боролись против Франко. Он даже запрещал им употреблять свой язык. Наверное, здесь были упорные бои. Назад возвращаемся уже не на поезде, на своем автобусе. По дороге экскурсовод рассказывает о папе римском, который поднимался тут пешком, как положено любому паломнику, и чуть не был раздавлен сорвавшимися с горы валунами. Тогда монастырь сильно пострадал от селя и камнепада. Папа приехал поддерживать монахов, и вот сам чуть не был погребен под камнями ужасающих размеров. Несколько камней, сорвавшихся тогда с горы, можно видеть у дороги. Дальше небольшое селение, где, как считается, было впервые придумано игристое вино, которое потом по недоразумению стали называть шампанским, хотя Шампань придумала еще намного позже (то ли на 5 лет, то ли на 50). Примерно такие же истории рассказывают и в других местах, где когда-либо делали такой напиток, используя естественно образующийся при брожении углекислый газ.